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Au mois de septembre dernier, j'ai marché durant quinze jours sur le 'Camino' depuis Saint-Jean-Pied-de-Port.
J'ai constaté que d'année en année, la fréquentation du chemin de saint Jacques ne cesse de s'accroître, ce dont à priori on pourrait se réjouir si tous les marcheurs rencontrés étaient des pèlerins, même si l'on prend le terme dans son sens le plus large…
J'ai été étonné de la pratique systématique des réservations dans les albergues alors que ce n'était pas la tradition en Espagne, tradition conservée toutefois par quelques albergues municipales et paroissiales.
De même, beaucoup de ces marcheurs arrivent tranquillement à l'étape, précédés de leur sac qu'un système de transport bien au point achemine d'albergue en albergue alors, semble-t-il, qu'aucun handicap physique ne les dispense de cette charge quand même relativement modeste. Et que dire de ceux qui allègent la distance en ayant recours aux taxis dont la publicité s'affiche un peu partout.

Il est souvent désolant pour le pèlerin arrivant en tout début d'après-midi de s'entendre dire par la réceptionniste de l'albergue (je ne l'appellerai pas hospitalier car il ne saurait mériter ce titre) que tout est complet alors que les trois-quarts des lits sont encore inoccupés!
Quoi qu'il en soit, cet état de choses fait désormais partie du chemin. Il faut savoir
surmonter ces inconvénients et se dire qu'ils ne font qu'accroître le mérite et la satisfaction personnelle de celui qui aura accompli son pèlerinage en restant fidèle à un certain état d'esprit.
Photos 1 et 2: exemples d'annonces que l'on peut voir sur le chemin (les numéros de
téléphone sont fictifs)
Jean-Jacques, octobre 2015

Mon impression a été différente pour une raison évidente: en octobre la foule des pèlerins avait disparu et les auberges étaient à moitié vides même après 17 heures (en tout et pour tout je n'ai dormi que 2 fois en haut sur les lits superposés...même en arrivant à 17 heures c'est dire!). Seul petit inconvénient: vers le 20 octobre en Galice le jour se lève à 8h30, mais l'avantage est qu'il est inutile de se presser pour se lever tôt et les levers du soleil sont magiques! Et quelle que soit la saison on m'a confirmé que les auberges municipales que j'ai fréquentées et la plupart des auberges paroissiales ne peuvent être réservées à l'avance.

Quant au portage de sacs, même s'il y a des pubs partout, j'ai vu vraiment peu de pèlerins le pratiquer sauf pépin physique évident. À croire qu'en octobre il y a surtout des pèlerins 'purs et durs'. Voir Corinne qui a marché de Saint-Jean-Pied-de-Port à Santiago en tongs ... et sac à dos (que j'évoque à la fin de mon témoignage!)
Donc un conseil: si vous le pouvez (mais c'est difficile pour ceux qui sont en activité) partez en octobre d'autant plus que la météo reste clémente si j'en juge par mon expérience! Vous pourrez le faire plus facilement 'dans l'esprit' de la tradition, en étant peu ennuyé!Amicalement.

Roger

L'esprit dans les étoiles, mais les pieds sur terre, le coeur bienveillant pour vous accueillir, pèlerins-invités, hôtes de passage, je vous dois d'avoir nourri mes soirées de votre volonté d'Ultreïa.J'ai fait de mon mieux pour que la halte soit bonne, pour ne pas sacrifier la qualité à une soirée éphémère, espérant vous donner un peu de ce je ne sais quoi, de ce sel du Chemin.Si plus tard, vous souvenant de « La Coquille », vous dites simplement : « Bien ! », sans arrière pensée, sans évoquer une chose plus qu'une autre, alors j'aurai trouvé le point d'équilibre, du dicible-indicible dont il ne reste que la plénitude.La main tendue pour le don... j'ai reçu !- d'un trentenaire, sur le quai de la gare voisine, stoppé par une tendinite : « Je ne suis plus tout-à-fait le même... ma mère ne va pas me reconnaitre»,- d'Eugène, le mineur lorrain, qui nous a parlé des rubans de son bourdon et de l'ampoule de terre, celle de la tombe de ses parents,- d'une Italienne de 69 ans, partie de chez elle en Belgique, endossant pour la première fois un sac à dos,- de Daniel, le Martiniquais qui disait : « Ma compagne me manque, j'aimerais tellement qu'elle connaisse tout cela ! »

- d'Herbert, l'Allemand, qui s'arrêtait le nez sur la soupape de la cocotte-minute, se souvenant certainement dans l'odeur de ma cuisine, de celle de son foyer,- de Plun, un Hollandais de deux mètres de haut qui se prosternait devant moi, ne sachant pas me dire autrement qu'il avait adoré mes spaghettis à la sauce bolognaise,- d'Annie qui, entre douceur et compétence, m'a guidée sur le chemin de l'hospitalité.- mais de toi, pauvre Lola, qu'ai-je reçu ? Un éclat de ce qu'est ta vie. Et toi, qu'as-tu reçu ? Rien. Pas de chance, personne ne t'a appris à recevoir ni à donner, ni ce qu'est le respect, d'ailleurs. Tu veux prendre, mais tu te trompes en prenant. Dommage, sur le Chemin, tu pourrais créer une «belle variante» dans ta vie. Sait-on jamais, au fil des étapes... la Grâce... Bonne chance Lola !De chacun de vous, je fais un petit grain, de tous ces grains, un chapelet et je l'égrainerai de temps en temps. Il est des rencontres qui se font et qui ne se défont plus, vous êtes mes souvenirs.
M-J. S. 24 juin 2009
Marie-Jo SANZ, membre de notre association, est actuellement Gouverneur de la Confrérie des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle de Bordeaux et de Gironde

Après avoir été accueillante au prieuré de Cayac, à une époque où il passait dix pèlerins de mai à octobre, j'ai voulu devenir hospitalière. Mon choix s'est porté sur le gîte du village de La Coquille, entre Limoges et Périgueux. Un gîte sympa, un dortoir de six lits et un mini dortoir avec deux lits superposés pour les hospitaliers ; une salle d'eau et une grande cuisine salle à manger, un gîte neuf.
Quelle joie ! Quel enthousiasme ! La précédente hospitalière, Annie, vient m'expliquer : ici le linge, draps, torchons, ici la caisse, dans le débarras la serpillère, dehors derrière le gîte, le fil à linge, le supermarché est à la sortie du village et en te promenant dans le village tu verras la pharmacie, l'épicerie, le bureau de tabac, etc. Puis : ici, le téléphone, on demande aux pèlerins de s'annoncer certains le font d'autres pas finalement rien n'est sûr.
Bon, et moins drôle : ici, le numéro de téléphone de la gendarmerie en cas de pèlerins suspects, le numéro de téléphone du médecin on ne sait jamais, le numéro du président en cas de problème, c'est lui qui décide, il se déplace.

Ah bon ? La vie d'hospitalière ne serait pas un long fleuve tranquille ?
Nous dînons toutes les deux avec ce soir-là un seul pèlerin qui visiblement n'a pas envie de parler.
Puis Annie me laisse en me promettant une visite dans la semaine, et avec une dernière recommandation : surtout garde bien la porte fermée de 8 heures à 16 h 30, sinon tu vas avoir du passage à toutes les heures, y compris quand tu auras passé la serpillère !
Le lendemain, le réveil sonne à 6 heures me rappelant mon engagement. Toilette rapide, préparation du petit déjeuner, et départ du premier pèlerin. Il n'a fait que passer.
Voyons, par où commencer : fermer la porte, faire la vaisselle, nettoyer les wc, la douche, le lavabo, enlever des miettes ici ou là, faire une vraie toilette, faire la liste des commissions. Mais le prochain pèlerin, va-t-il coucher sur le même drap que le précédent ? Je passe le drap à l'eau et au savon, dans l'évier. Puis le supermarché, première vaguelette d'angoisse : quel menu ? Légumes, ceci avec cela, fromage et fruits. Deuxième vaguelette d'angoisse : et s'ils arrivent sans téléphoner ?

Et là, sauvée, mes yeux se portent sur des boites de 4 cuisses de confit, la voilà la solution au cas où. Donc pour 8 personnes maximum 2 grosses boîtes de confit et en accompagnement 2 grosses boîtes de haricots verts. Quand je partirai, je lèguerai à l'hospitalier suivant : deux grosses boîtes de confit et deux grosses boites de haricots verts. Ces placards trop pleins me rappellent mon sac à dos : trop lourd !
Retour au gîte, déjeuner rapide, puis faire les comptes, reporter les chiffres sur le cahier et une petite sieste ? Non, laver la salade, rentrer le drap. Dans une heure, ouverture de la porte, attente des premiers arrivants en tricotant.
Les premiers pèlerins arrivent, je propose sirops de fruits avec eau fraîche, thé, café, biscuits. Puis, vous me devez tant pour la demi-pension et la douche, le dîner est à 7 h environ. Depuis Vézelay, je suis la première hospitalière, alors il faut expliquer à ceux qui sont pour la première fois sur le chemin, que l'association me confie l'accueil des pèlerins et la gestion du gîte.
Puis après l'installation, certains profitent de ce moment encore calme pour venir s'asseoir à la table et bavarder, viennent les confidences : j'ai eu un cancer à la vessie... j'ai fait le voeu que si mon père guérissait... 75 ans, c'est mon dernier chemin...

Écouter, dire quelques mots, encourager: là, le tricot va moins vite.Les repas sont chaque soir à la fois les mêmes et différents et très animés quand le refuge est complet. Un soir, j'ai même mis le matelas du deuxième hospitalier par terre dans la cuisine après le dîner, et défait un lit pliant de secours, pour ne pas séparer un groupe d'amis !À ce rythme-là, la fatigue s'installe doucement mais sûrement. Je revendique la sieste d'une heure qui me fait le plus grand bien et le soir je m'endors sans problème, fermée à double tour et la caisse pratiquement sous le matelas.Une fois dans la semaine il n'y a pas eu de pèlerin, j'ai trouvé ma soirée fade, mais quel bonheur de ne pas entendre le réveil à 6h.En quinze jours, une seule soirée a été désagréable, des pèlerins décevants avec dans le lot une jeune femme mal élevée pas très respectueuse. Là c'est la foi qui prend le pas, mais quand même, se faire respecter.En conclusion : à la fin du séjour, à la lecture du livre d'or : pèlerins heureux de cet arrêt à la Coquille, mais l'hospitalière complètement exténuée !
Marie Jo Sanz21 janvier 2015

J'ai marché sur le Camino Francés, de Burgos à Santiago en octobre 2015 (20 jours et 500 km tout rond!). Ce trajet faisait suite à deux tronçons effectués antérieurement depuis mon domicile mérignacais (comme tout vrai pèlerin) à Saint-Jean-Pied-de-Port par la voie de Tours marquée notamment par les 150 km de la forêt des Landes dans la solitude (idéal pour se ressourcer) puis de Saint-Jean-Pied-de-Port à Burgos. Donc 1060 km au total.

Par rapport aux multiples échos glanés au sein de notre Asso concernant les pépins physiques, les punaises de lit, la 'terrible' montée à O Cebreiro sous la tempête, l'interminable et monotone traversée de la Meseta sous le cagnard ou le vent violent et la froidure, les interminables pluies en Galice etc... etc..., je crois que j'ai eu de la chance car rien de tout cela!!! Une belle météo en ce mois d'octobre 2015 avec seulement une matinée de crachin sous un vent de face très violent (puis grand soleil) après Carrion de los Condes (il fallait bien que l'apôtre Jacques me donne un aperçu, mais durant 3 heures seulement, des rigueurs de la Meseta)... et plus tard un seul jour de pluie véritable le jour 17, de Portomarin à Pallas del Rey (il fallait bien que l'apôtre Jacques me montre ce que peut être un pelé sous la pluie battante). Donc,18 jours de grand beau temps sur 20 et une arrivée magique à Santiago à midi, le 23 octobre sous un soleil sans nuages!

Saint Jacques a été très gentil avec moi: pas de pépins physiques, seulement une belle contracture survenue au dessus d'un pied, le dernier jour, pas d'ampoules, ni de mal de dos, ni de courbatures sauf le premier soir, après 33 km pour commencer (oh l'imprudent!). Et pas la moindre punaise de lit. J'ai surtout pratiqué les albergues municipales vraiment d'une propreté irréprochable (un peu la propreté 'hôpital') particulièrement en Galice. Par contre les albergues privées, en général plus pittoresques et plus animées (un bistrot souvent intégré et fréquenté par les locaux, par exemple à Rabanal ou Astorga), laissaient parfois à désirer côté propreté.

J'ai beaucoup aimé la Meseta sous un beau soleil automnal, et pas très froide: un petit air de désert de Gobi pour sa platitude et ses brunes couleurs d'automne. Il faut dire que j'ai emprunté toutes les variantes possibles le long des vestiges antiques de la Calzada romana (La fameuse voie romaine qui va de Bordeaux à Astorga!) pour fuir la N120 et ses jeunes platanes tous les 9 mètres, le long d'un sentier tout neuf et sans âme (sauf celle des innombrables pèlerins) longeant cette N120! Ainsi j'ai dormi dans le village lilliputien (au milieu de nulle part) de Calzadilla de los Hermanillos avec de belles rencontres avec les quelques gens du village. (à suivre)
Roger V.

En 2014, Marc Passini a fait la ruta del norte. Début mars 2015, il est revenu au siège de notre association pour prendre une nouvelle crédentiale afin de cheminer sur le camino mozarabe. Il m'envoie des courriels ce qui me permet de le suivre sur son chemin. J'ai un peu l'impression d'y être moi aussi. Voici un cours récit de ses premiers jours, presque en direct.
Le 11 mars 2015 à 22:17, Marc Passini a écrit :
'Bonsoir d'Alcala la Real en Andalousie.Aujourd'hui 2ème étape.Hier, parti de Granada pour arriver à Moclin,soit 40km. Les 20 premiers km m'ont permis de sortir de Granada. À Pinos Puente, le chemin passe dans des champs entiers d'oliviers. Le cadre est magnifique. Le soleil était de la partie. 3km avant Moclin, une dure montée s'annonce : près de 500 mètres de dénivelé, de 600 mètres d'altitude nous passons à 1050m. 1h30 pour faire cette montée. Mon compagnon Michel souffre de son genou, il arrivera une demi-heure après moi. J'en profite pour réserver l'hébergement et le repas du soir. Nous avions présumé de nos forces pensant que nous marchions sur une portion de plat. Bref, nous étions lessivés.

Après une bonne nuit de repos nous sommes repartis à 8h ce matin pour 21km toujours dans les oliveraies. Cette étape ne présentait pas de difficultés particulières. Nous avons navigué entre 1000 et 800 mètres d'altitude. Le soleil était là, le ciel était bleu. Cette étape s'est bien déroulée. Nous avons récupéré. Moclin est dominé par un fortin datant de l'époque d'Al Andaluz. Il en est de même à Alcala la Real. Dans les jours qui viennent nous allons continuer à descendre pour nous retrouver à 200m à Cordoba dimanche soir. Cela me change beaucoup par rapport à mon chemin de l'an dernier.
Pour l'instant nous n'avons pas encore rencontré d'autres pèlerins. Il est vrai que nous sommes tôt dans la saison d'une part et d'autre part cet itinéraire est peu pratiqué. Normalement la météo va se maintenir au beau fixe jusqu'à lundi d'après les informations en notre possession. Je vous dis à bientôt.'
Pour lire la suite de sa traversée de l'Espagne sur le camino mozarabe, la via de la Plata et le camino sanabrès, fermez cette page et cliquez sur 'Archives', en haut à droite de la page 'Témoignages'.

Photo 1: Marc au petit déjeuner : café avec toast à l'huile d'olive et tomate.
Photo 2 : votre pèlerin sous la chaleur andalouse.

Photo 3: les cochons dans la nature.
Photo 4: le produit fini, excellent.

Également, j'ai pris la variante par Villar de Mazarife, après Leon puis passage (et nuit) par le gigantesque monastère de Samos entre Triacastela et Sarria. J'ai apprécié la verte Galice vraiment superbe sous le beau soleil automnal... avec ses chemins dallés de pierre et bordés de granite, ses chênes et ses énormes châtaigniers pluricentenaires et la beauté de ses forêts d'eucalyptus sur la partie finale. Cela avait commencé par la bucolique montée à O Cébreiro au milieu des colchiques et une nuit passée là-haut sous un magnifique ciel étoilé. Qui a dit que le Camino Francés était parfois fastidieux voire sans intérêt sur certaines parties?

Et je ne parlerai pas de la beauté du patrimoine tant religieux que civil (que vous connaissez sans doute aussi bien ou mieux que moi) autant dans les grandes villes telles que León et Astorga (je me suis débrouillé pour y arriver tôt et y dormir) que dans les villages... par exemple merveilleuse Villafranca del Bierzo. Tenir une moyenne kilométrique n'a jamais pris le dessus sur mon désir de voir et de visiter !

Pas trop de monde dans les auberges avec une chute brutale de la fréquentation à partir du 4e ou 5e jour donc à partir du 7 ou 8 octobre. Et que serait le Camino sans l'insolite albergue (un bien grand mot pour le peu de confort qu'elle offre mais pas pour la chaleur qui l'anime) dans le village fantôme et ruiné de Manjarin, auberge tenue par Tomas «hospitalier-templier-marxiste-leniniste-croyant et légèrement fêlé» (dixit un topo guide)!

Et à Santiago, mise en branle de l'encensoir géant lors de la messe des pèlerins! J'ai une 'relation particulière' avec le Botafumeiro... car j'étais prof de physique dans une autre vie (il était au programme de physique de terminale en fin des années 90 comme exemple de pendule historique), c'était donc pour moi une viellle connaissance et son balancement jusqu'au plafond de la cathédrale a été vu avec mes yeux de pèlerin... et un peu de physicien! (à suivre)

Roger V.

2 Avril 2014, je referme la porte de mon appartement sis à Pessac. Je fais le premier des 1 800 000 pas qui vont me mener à Compostelle puis au Cap Finisterre. Partir à Compostelle, cette idée a germé dans ma tête au printemps 2013, puis elle a mûri durant l'été. En effet prenant ma retraite le 1er Mai 2014, j'ai pensé que partir sur le chemin était un moyen pour faire la transition entre la vie active et la vie de retraité.
J'ai choisi de cheminer par le Camino del Norte que j'ai rejoint à son départ à Irun. Pour ce faire, j'ai traversé les Landes pour récupérer le sentier du littoral vers Soustons. J'ai trouvé cette partie fastidieuse. Puis arrivé sur le sentier qui m'améne vers Irun, le paysage a changé.

À partir de Bayonne et jusqu'à Compostelle, plus d'étapes plates : montées et descentes vont se succéder. Irun, début du Camino del Norte qui s'écoule entre forêts de pins et d'eucalyptus. Il suit la côte jusqu'à Ribadeo en Galice avant de rejoindre Compostelle par l'intérieur des terres en passant sur des falaises ou en longeant les plages. Il a été beaucoup utilisé au début du pèlerinage car il permettait d'éviter les territoires occupés par les musulmans d'Al-Andalus.
Pour lire la suite de sa traversée de l'Espagne sur le camino mozarabe, la via de la Plata et le camino sanabrès, fermez cette page et cliquez sur 'Archives', en haut à droite de la page 'Témoignages'.

À propos des innombrables rencontres sur le chemin, vous avez sans doute autant à raconter voire plus que moi. Par exemple, ce couple de vieux équatoriens ou Antonio le Brésilien de Récife ou Gilbert le dentiste lyonnais de mon âge (71 ans) avec qui j'ai fait le chassé-croisé de Burgos à Santiago et beaucoup échangé. Et aussi Corinne partie de Saint-Jean-Pied-de-Port et qui a fait les 780 km du Camino jusqu'à Santiago avec une paire de tongs à 1,50 euro aux pieds, non par radinisme mais parce qu'une insupportable douleur aux orteils lui avait fait abandonner ses chaussures de marche dès la première étape: sans doute un exploit unique et insensé depuis que le Camino existe, et cela avec une indéfectible bonne humeur même lors des montées (une vraie galère pour elle!). Même un pèlerin médiéval n'aurait pu faire cela !!!

À noter qu'une pratique correcte de l'espagnol a été pour moi un atout... De belles rencontres avec les autochtones du bord du chemin tels que ce vieux galicien de 95 ans avec qui j'ai bavardé de longues minutes ou ce monsieur me faisant part de la détresse de nombreux vignerons du Bierzo: leur kilo de raisin n'étant vendu que 18 centimes le kilo... .(et pourtant le vin du Bierzo est loin d'être 'une horrible piquette'), aussi beaucoup de jeunes abandonnent et les friches gagnent de nombreuses vignes du Bierzo. Cela saute aux yeux du pèlerin d'octobre qui voit les nombreux raisins survivants disparaitre sous les herbes folles un peu partout:' Vous pouvez cueillir des raisins même dans les vignes entretenues et pas encore vendangées... pour ce qu'on les vend! '. Mais il reste heureusement de belles propriétés surtout près de Villafranca

Autre rencontre, cette sympathique boulangère après Sahagun qui m'a concocté avec passion un merveilleux sandwich à emporter pour 2 euros et quelques, tout en bavardant longuement avec moi et avec en prime tous ses encouragements pour la suite de mon Camino... Et peu d'abus ou de petites arnaques, Aymeri Picaud aurait-il noirci le tableau (mais autre époque!) ?

Pour finir, vous avez dû ressentir la même chose que moi: en définitive le Chemin en lui même marque plus le pèlerin que le but poursuivi. Quand on arrive sur la Place de l'Obradorio, terminus du voyage, on oublierait presque d'aller se recueillir devant les reliques de l'apôtre Jacques... la tête encore pleine de la formidable expérience des jours qui ont précédé.

Roger Valadié