Nos sorties : Toutes nos sorties sont annulées jusqu'à nouvel ordre

Par une belle et fraîche matinée de février, 29 lève-tôt s'étaient donné rendez-vous à Bayon-sur-Gironde pour une paisible boucle de 16 Km. Paisible, en apparence seulement car sur la rive droite de la Gironde, les coteaux sont si proches du fleuve que les déclivités sont nombreuses et bien pentues. Sur la première partie du parcours, des escaliers aux noms évocateurs se succédèrent, tantôt montant, tantôt descendant. Le groupe oscilla entre habitats troglodytiques, accrochés à la falaise et abris de pêcheurs, en sommeil au bord du fleuve. A partir de la Roque de Thau, à un rythme de sénateur, le groupe traversa des zones où la végétation était emprunte d'exotisme. Fougères scolopendres puis cyprès, donnaient même un air de Toscane au paysage, à l'approche du château de Thau. Le temps de jeter un oeil à son pigeonnier, du XVIIIe siècle, couvert d'un toit en poivrière, nous étions déjà à Gauriac, pays des astéries. De retour au milieu des vignes, l'après midi nous permit de découvrir, d'en haut, le bec d'Ambès et les premiers pertuis du plus vaste estuaire d'Europe. Une dernière descente ... puis encore une montée et ce fut le retour à Bayon.

Après la disparition de leur première église en bois, Saint-Luc ou Saint-Éloi, datant du Ve siècle, les habitants de Bayon décidèrent, au XIIe siècle, d'ériger un peu plus loin, les premiers bâtiments en dur de Notre Dame de Bayon. Devenue prieuré au XVIe siècle, elle dépendait de l'évêché de Comminges. C'est au XVIIe siècle qu'un cloître vit le jour sur le flan nord de l'édifice. Il fut détruit en 1655. Le XVIIIe siècle fut une période difficile pour le site. Il a fallu reconstruire le choeur et refaire le toit. Au XIXe siècle, la charpente s'écroula à nouveau. Entre 1860 et 1874 l'église fut réparée et agrandie : deux absidioles formant transept furent ajoutées au nord et au sud, donnant à l'édifice son actuel plan en croix latine. En 1877, le clocher fut remanié et rehaussé d'une flèche. Une statue de la Vierge, oeuvre du sculpteur bordelais Mora, surmonta l'ensemble. Fortement dégradée, à l'aube des années 1950, le bâtiment fut restauré entre 1980 et 1988. Après d'important travaux de consolidation du clocher, Notre Dame de Bayon est de nouveau ouverte depuis 2010 mais sa grosse cloche est muette et la vierge menace désormais de tomber ... A suivre.

Notre Dame de Bayon est singulière à plus d'un titre. En effet, elle abrite deux curiosités majeures :
Chapiteau-bénitier : Il s'agit d'un chapiteau de style corinthien qui a été creusé pour en faire un bénitier ou une cuve baptismale. D'après la tradition bayonnaise, il aurait été trouvé dans la vase du port de Bayon et serait d'origine bordelaise puisqu'il serait l'un des 24 chapiteaux des Piliers de Tutelle, démoli en 1677 pour permettre la construction du château Trompette. Les pierres de ce temple gallo-romain bordelais ont été dispersées après sa démolition et ce bénitier est peut-être un de ses chapiteaux.
Plaque de chancel : Le chancel ou clôture basse, est issu du latin "cancelli". Dans les premières églises chrétiennes, il séparait la nef, lieu de rassemblement des fidèles (lieu profane), du choeur, réservé au clergé (lieu sacré). Datant du VIe siècle, époque mérovingienne, cette plaque richement ornée est une pièce rare dans notre région. Elle provient de la 1ère église de Bayon, Saint-Luc ou Saint-Éloi. Désormais intégrée à l'autel, son décor rappelle les rosaces de vitraux, les labyrinthes de nos cathédrales ou les mandalas hindous.

La pittoresque route de la corniche longe l'estuaire de la Gironde offrant quiétude et curiosités architecturales au voyageur. Au niveau de la confluence de la Garonne et de la Dordogne, dominant le fleuve, le château Tayac veille sur le Bec d'Ambès. Réputé être le plus bel édifice de ce secteur, il à pour origine une ancienne seigneurie et a été entièrement reconstruit en 1892. A peine plus loin, le château Eyquem, plus modeste, conserve probablement des éléments du XVIIe siècle mais a été largement remanié suite aux dégâts causés par la Seconde Guerre mondiale. Il s'agissait vraisemblablement d'une chartreuse à pavillon central. C'est à cet endroit que le voyageur pourra le mieux appréhender la majesté du plus grand estuaire d'Europe. A Gauriac, de longue date et jusqu'au XIXe siècle, la pierre des falaises a été extraite et expédiée vers Bordeaux, par le fleuve sur des gabares. Très vite, les orifices créés par l'extraction de la pierre furent convertis en habitats troglodytiques. Lorsque le XXe siècle sonna le glas de l'utilisation de la pierre, ces maisons furent investies par les pêcheurs de l'estuaire. Certaines sont encore habitées aujourd'hui.

Merci à nos organisateurs : Régine, Xavier et René, assistés pour l'occasion de Danièle et d'Annie pour les précisions historiques et les photos.

Un avis de tempête est donné pour le 3 novembre ! Ca tombe bien ! Avant la tempête, les participants chanceux sont heureux de se retrouver au coeur du Médoc pittoresque, pour une belle marche . Vertheuil est un charmant village entre Lesparre et Pauillac, bordé de vignobles et reconnu, entre-autres, pour son patrimoine du XI et XII siècle. En particulier, son église abbatiale Saint-Pierre et son ancienne abbaye, construite sur l'emplacement d'une villa gallo-romaine. Elle fut occupée par les moines Bénédictins puis par l'Ordre des Chanoines Réguliers de Saint-Augustin.

Malgré les vicissitudes qu'elle a subies, elle offre un ensemble harmonieux du plus grand intérêt qui n'a pas échappé à Léo Drouyn*. L'ancienne forteresse, connue depuis 1081, occupe un site naturel. Le donjon barlong (rectangulaire) du XI ème siècle, tronqué de moitié à la Fronde, domine d'un air altier tous les environs. Vertheuil fut un des accueils réputés du Chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Les 3 coquilles du blason rappellent que la Voie des Anglais empruntait l'antique voie romaine. Aujourd'hui, la viticulture et le complexe de la Fondation Roux (EHPAD) offrent de nouvelles perspectives et attirent une population jeune, renforcée par l'installation d'une communauté d'européens.

Outre les visites de l'église, du logis abbatial, du Petit Musée d'Automates ; une exposition de rue de photos anciennes et de nombreux chemins de randonnée vous inviteront à y venir ou à y revenir. Chemin faisant, sans pluie, par des petites routes ou des sentiers de terre, longeant des vignes de belle couleur rouille, des prés et de petits sous-bois, nous gagnons la forêt. Ah ! Quel mot magique en cette saison ! L'oeil "champignons" s'est allumé pour quelques uns (es) d'entre nous. C'est irrésistible! La chance accompagnant nos pas, la pluie nous épargne juste le temps d'un pique-nique bien venu, en bordure d'une sente forestière.

Mais à la levée du camp, les premières gouttes nous invitent à sortir les capes. La marche se poursuit dans un cadre bucolique et d'un pas plus rapide. Mouillés mais ravis, nous trouvons refuge sous le porche de l'église pour la photo de groupe. Merci à René pour son exposé historique bien documenté, avant la visite des lieux. Nous sommes tous agréablement surpris par la grâce sobre de l'église Saint-Pierre et conquis par les vestiges de l'Abbaye. Un chaleureux merci pour votre présence dynamique à nos côtés.

Régine, Marie-Christine et René.

* Fascicule Circuit Léo Drouyn Paysages, vin et patrimoine de Saint-Estèphe à Vertheuil.

Une très belle affluence pour cette première marche de l'année 2020. C'est au petit jour que 37 randonneurs se sont retrouvés vers Ambarès, au lieu-dit "Belloc", pour un périple d'une quinzaine de kilomètres depuis le pays de Barès, situé aux confins septentrionaux de la presqu'île de l'Entre-deux-Mers, jusqu'aux coteaux des hauts de Garonne, constituant un véritable balcon dominant la rive droite du fleuve. Tout au long de ce parcours semi urbain, empruntant la voie jacquaire venant de Tours et les sentiers herbeux ou goudronnés de grande randonnée (GR) autour de Bordeaux et sa métropole, nous avons découvert quelques beaux éléments du patrimoine local tant architectural et historique que naturel. Partis d'Ambarès-et-Lagrave, qui fut la terrasse alluviale et graveleuse de la presqu'île de l'Entre-deux-Mers nous nous sommes dirigés vers Bassens, entrée du "balcon de la rive droite de la Garonne".

Dans le parc de Beauval, outre le château du XVIIIe siècle au raffinement toujours actuel et le lavoir en parfait état, subsiste une réalisation du génie industriel de la fin du XIX siècle : Une éolienne dite de "Bollée", du nom de son inventeur. Ainsi, depuis 1888 le domaine est desservi en eau courante par ce dispositif qui est arrivé jusqu'à nous grâce à une rénovation dans les années 1995-1997. Depuis la place du marché, nous empruntons une courte mais forte dénivelée, pour atteindre le point culminant de Bassens : L'église Saint-Pierre, édifiée entre le XIIe et le XVe siècle et rénovée aux XIXe et XXe siècles. Après une petite déambulation urbaine nous retrouvons des parcs, bien plus agréables, alors que le soleil pointe son nez. Celui de Séguinaud nous offre son point de vue sur le port autonome de Bordeaux et le pont d'Aquitaine.

Notre périple se poursuit en direction du mont des lauriers, plus connu aujourd'hui sous le nom de Lormont. Nous contournons le château du Prince Noir, absent ce jour là, pour aller découvrir le lavoir "Banchereau", le plus ancien des cinq encore existants sur les huit que comptait Lormont au début du XXe siècle. Nous rejoignons ensuite le parc de l'Ermitage Sainte Catherine. Là, dans un environnement naturel protégé qui fut une importante cimenterie de 1932 à 1983, un belvédère situé 60 mètres au dessus de la Garonne, nous offre un panorama exceptionnel sur l'ensemble de la métropole bordelaise avec, au premier plan, le port de la Lune et la Cité du vin. Pour terminer cette belle matinée, le parc des Iris et son château de style Louis XIII édifié au XIXe siècle nous accueille dans ses salons d'été, certes en plein air mais bien équipés en mobilier champêtre pour l'établissement d'un pique-nique détendu et revigorant.

C'est le moment idéal pour présenter 4 nouveaux adhérents et allumer 80 bougies en l'honneur de Xavier, toujours sac au dos et coorganisateur du jour. Avant de reprendre le chemin, Alain nous propose une réflexion poétique pour illustrer son vécu sur les chemins herbeux ... Nous nous arrêtons à Lissandre au lavoir "Gelot", probablement le mieux conservé, avant de descendre jusqu'au lac de l'Ermitage, une ancienne carrière de calcaire désormais rendue à la nature. Dans cette zone humide protégée vivent et cohabitent batraciens, aigrettes, grèbes, hérons cendrés et êtres humains, à condition qu'ils ne s'y baignent pas. Laissant là, les falaises éclairées par le soleil rasant de fin d'après midi, c'est en bus, une fois n'est pas coutume, que nous bouclons ce parcours original.

Un grand merci à nos organisateurs : Bernadette, Michelle et Xavier ainsi qu'à notre photographe Michel.

Pondaurat, charmant petit village du Sud-Réolais situé sur la Voie de Vézelay, qui emprunte là le dernier pont-barrage de Gironde, a servi d'écrin à cette très clémente journée d'hiver. C'était une première car jamais les hébergeurs girondins de la voie de Vézelay ne s'étaient rencontrés. Certains ne se connaissaient qu'aux travers de contacts téléphoniques pour aider çà et là un pérégrinant en difficulté, parmi le demi-millier qui empruntent les quelques 100 Km du parcours en Gironde. Première belle surprise : Une affluence deux fois au-delà des espérances. En effet c'est 42 hébergeurs qui ont répondu à l'invitation de jean-Pierre DUPIN, des amis de Saint-Jacques-de-Compostelle en Aquitaine et de l'association de la Commanderie de Saint-Antoine de Pondaurat, présidée par Alain HANEUSE, aussi responsable de la halte pèlerins. Le tout dans un cadre idéal proposé par l'équipe municipale de Pondaurat, conduite par son maire, Monsieur Francis ZAGHET.

Tous les participants pratiquant déjà l'accueil avec leur coeur, chacun a pu faire connaissance avec son ou ses voisins et se familiariser avec les différents types d'accueil : Refuges municipaux ou associatifs, accueillants individuels, à domicile ou dans le cadre d'une pastorale d'accueil, hébergements chrétiens ou dans un monastère et chambres d'hôtes. Pour cette première réunion, aucun ordre du jour n'avait été prévu. Tous les sujets étaient acceptés, comme les tracés, non reconnus par les guides « officiels » ou celui préconisé par notre association. La solution trouvée est de mettre, dans les hébergements en amont, des informations sous forme de plans annotés. Le pèlerin choisira! Entre autres sujets abordés, les prix pratiqués. Entre ceux qui accueillent chez eux, l'ami de passage ou ceux qui proposent des chambres d'hôtes, les points de vue ne peuvent qu'être différents. Même l'avis des collectivités ou de l'administration a été considéré. Les débats furent toujours calmes et pondérés.

Pendant ce temps d'échange, 47 marcheurs guidés par Élisabeth MARGAUX, découvraient les alentours du village de Pondaurat, le long d'une boucle d'environ 10 km entre Pondaurat et le moulin de Piis. A Pondaurat, dès la fin du XIIIe siècle, une commanderie a été fondée par les moines l'ordre de Saint-Antoine, les Antonins. Cette commanderie fortifiée comportait une église conventuelle, un moulin et était située à proximité d'un pont barrage péager qui franchit la Bassanne, le seul restant en Gironde aujourd'hui. L'ensemble abrite aujourd'hui la halte des pèlerins sur la voie de Vézelay. Non loin du village subsiste l'ancienne église Saint-Martin-de-Monphélix. Église paroissiale dès le XIe siècle, elle le resta jusqu'en 1830, date à laquelle le maire de Pondaurat racheta l'église Saint-Antoine attenante au couvent et la transforma en église paroissiale. Saint-Martin-de-Montphélix fut alors désaffectée. Tombée en ruine, l'église fut parfaitement restaurée dans les années 1980.

Un peu plus loin, au beau milieu des champs d'osiers, un moulin à farine fortifié a retenu toute notre attention : Le moulin de Piis. Construit aux alentours du XIIIe siècle, il fut en service jusqu'en 1930 et occupé jusqu'en 1941. Tombé en ruine, lui aussi, il fut remonté par une association. Il sert désormais de halte pour les pèlerins. De retour à Pondaurat, c'est une assemblée de plus de cent personnes qui fit honneur à un apéritif, offert par l'association de la Commanderie de Saint-Antoine de Pondaurat, avant de passer à table pour un repas partage d'exception où une fois encore, rien ne manquait. En préambule à ce moment récréatif les convives ont pu visiter l'exposition jacquaire proposée par les amis de Saint-Jacques-de-Compostelle en Aquitaine. Pour les plus exigeants, Evelyne BAILLON architecte du patrimoine, avait prévu une découverte complète de la Commanderie de Saint-Antoine, donnant ainsi toutes les précisions concernant l'historique du village et de ses joyaux patrimoniaux.
Un grand merci aux instigateurs, organisateurs, accompagnateurs et photographes sans qui cette journée n'aurait pu avoir lieu.

Nous t'avons tant prié, saint Médard, pour que la pluie soit en retard ! ... que les 33 vaillants, marcheurs venus du Bouscat mais aussi de Bordeaux et de Gradignan, te remercient pour la clémence des cieux. Cette magnifique journée nous a permis de découvrir un coin de l'Entre-deux-Mers formé de sous-bois, champs, prairies, fermes, vignes à perte de vue. Dans cet environnement "mal plat, boueux et glissant" nos organisateurs nous ont guidés sur deux boucles autour de Nérigean. Celle du matin, d'environ 10 km, partait de l'église Saint-Martin de Nérigean, passait par Cadarsac, où une halte était prévue pour admirer l'église Sainte-Eulalie, un parc dont un lac de 15 ha fait le bonheur des pêcheurs et sportifs en tout genre et se terminait par la visite de la propriété viticole et maraîchère d'Aude Richard : Le château Fourton-La-Garenne. Après avoir fait raisonnablement honneur à la production locale et au traditionnel pique-nique, une deuxième boucle de 6 km, que l'on pourrait qualifier de digestive, nous a conduits en direction de Saint-Quentin-de-Baron, via la forteresse médiévale de Bisqueytan, avant de revenir sur Nérigean.

Déjà occupé de -33 000 à -27 000 ans avant notre ère, le site de Nérigean vit s'épanouir la civilisation romaine. Beaucoup plus près de nous, au XIIe siècle, l'église Saint-Martin fut édifiée et confiée au bons soins de Geoffroy de Laon, 4e abbé de la Sauve-Majeure. Hormis quelques sculptures au niveau du portail, il ne reste pratiquement rien de cette époque. Remaniée au XIVe siècle, l'édifice a été fortifié au XVIe siècle. On remarquera un étonnant et élégant clocher-porche octogonal qui repose sur une base carrée. La place Saint-Martin accueille aussi une autre curiosité : une croix de cimetière ou croix hosannière. Datée de 1546, elle est constituée d'un fût circulaire richement décoré de fines colonnes supportant un statuaire sur 3 niveaux et repose sur un soubassement carré de 3 marches. Au premier niveau on reconnaîtra les saintes : Magdeleine, Catherine, une autre non identifiée et saint-Jean. Au second niveau prennent place les saints : Paul, Pierre et Michel ainsi que l'ange Gabriel. Au troisième niveau se trouvent les attributs des évangélistes : Marc, Luc, Matthieu et Jean. Au sommet, une croix très ordinaire remplace la statue de saint Martin, malheureusement disparue.

C'est en raison d'une topographie en surplomb que les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem élurent domicile à Cadarsac, vers la fin du XIIe siècle. Ils y rebâtirent l'église Sainte-Eulalie, sur une base datée de l'époque mérovingienne ou carolingienne. La nef rectangulaire, partie la plus ancienne de l'église, remonte aux environs de l'an 1200. Depuis le XVe ou le XVIe siècle, de nombreux rajouts tels que : les lourds contreforts, le clocher pignon et la chapelle latérale, ont fait évoluer cette construction. Pourtant puissante et massive, elle subit de sérieux dégâts lors du tremblement de terre de 1759. Elle abrite une source miraculeuse dédiée à saint Antoine, censée guérir du mal des ardents. Deux petits masques humains ornent le porche. Quelques pas de plus et nous voila arrivés à la propriété viticole et maraîchère d'Aude Richard : Le château Fourton-la-Garenne. Issue d'une famille de vignerons, Aude a repris le domaine familial de 25 ha, déjà en culture biologique depuis 1974. Elle y produit, aujourd'hui sur 8 ha, des vins en culture biodynamique depuis 2006. Avec passion, elle nous fit visiter jardin, vignes et chais pour terminer par une dégustation de sa production. Après un pique-nique au grand air nous avons repris la route vers Saint-Quentin-de-Baron.

L'approche des grottes de Jaurias annonça l'arrivée au château de Bisqueytan. Une de ces nombreuses fortifications élevées au Moyen-Age par les gentilshommes de l'Entre-deux-Mers. Cette forteresse médiévale est située sur une pointe rocheuse du plateau calcaire dominant le ruisseau de Bisqueytan qui coule à ses pieds. En 1313, la présence d'une fortification est attestée lorsque Guillaume-Raymond de Gensac, seigneur de Rauzan et de Pujols prend la « tour de Bisqueytan », alors propriété d'Arnaud Cailhau, bourgeois de Bordeaux. Le lieu était déjà fortifié deux siècles auparavant comme l'attestent la chapelle romane et les restes du donjon du XIIe siècle. En 1476, Jean de Piis rachète le château très endommagé par la guerre de Cent Ans et le rénove. Les remparts, les courtines, dont il reste par endroit les mâchicoulis, le chemin de ronde et ce qui reste des logis datent des XVe et XVIe siècles. Propriété de la famille de Piis jusqu'en 1560, le site fut fortement modifié pendant les guerres de Religion et par la suite par les différents propriétaires, dont Montesquieu fut probablement, en 1751, le plus illustre. Aujourd'hui, la forteresse, en cours de restauration, son pigeonnier et les grottes de Jaurias sont protégés.

Merci à nos organisateurs, nos documentalistes et nos photographes : Annie, André, René, Michelle, Marie, Danielle et Michel.

Le déluge du samedi a été, sans aucun doute, assimilé à l'arrosage de la première marche commune aux trois associations jacquaires de la métropole bordelaise. Les conditions météorologiques impactant fortement l'aisance du déplacement ont conduit nos organisateurs à réduire quelque peu le circuit initial. C'est ainsi que les trente-trois participants affiliés à "Bordeaux Compostelle hospitalité" et aux "amis de saint Jacques de Gradignan et du Bouscat" ont parcouru une vingtaine de kilomètres du cours de l'Eau Bourde, qui portait vraiment bien son nom ce jour là, tant son flux était agité et trouble. Cet affluent de la rive gauche de la Garonne, long de 23 kilomètres environ, prend sa source dans les lagunes des landes situées au nord et à l'est de Cestas. Grossie par les ruisseaux des Gleyses et des Sources, l'Eau Bourde traverse les communes de Cestas, Canéjan, Gradignan et Villenave-d'Ornon où elle se divise en plusieurs esteys dont celui de Franc, le plus important, avant de rejoindre la Garonne à Bègles.

Trop inondés pour être praticables ce jour là, les sentiers sauvages du cours supérieur de la rivière on été délaissés. Dès le départ de l'église Saint-André, à Cestas, Marie-France, de Gradignan et Annie, du Bouscat, nous conduisirent, comme dans leur jardin, à travers bois et parcs dans une nature tantôt libre ou tantôt domestiquée. Jusqu'à Villenave-d'Ornon, les collectivités territoriales et associatives ont pu maîtriser l'urbanisme tout au long du cours moyen de l'Eau Bourde. Ainsi, le patrimoine naturel et historique a été conservé. Le parc forestier essentiellement composé de feuillus tels que : chênes, châtaigniers et robiniers, laisse la place à de magnifiques parcs où s'épanouissent aussi des essences plus rares, voire exotiques, telles que platanes, aulnes ou cyprès chauves. A la belle saison, le marcheur trouvera ombre et fraîcheur sur une grande partie du parcours. Plus en aval, à partir de Villenave-d'Ornon, l'urbanisation et les infrastructures modernes ont imposé la canalisation forcée du lit de la rivière, tout au long de l'estey de Franc. C'est finalement au clos de Hilde, près du port de Bègles que l'Eau Bourde rejoint les eaux limoneuses de la Garonne.

De longue date, les abords de la rivière ont hébergé des activités humaines. Après des constats d'occupation antiques et romaines, sont apparus au Moyen-Age des ouvrages de défense censés protéger Le comté d'Ornon qui englobait alors, entre autres paroisses, celles de Cestas, Canéjan, Gradignan, Villenave-d'Ornon et une partie de Bègles. De nombreux moulins ont tiré partie du flux hydraulique, notamment entre Canéjan et Gradignan. Selon les époques ces ouvrages ont traité des grains, destinés à l'alimentation humaine ou animale et ont été utilisés pour des activités industrielles comme la fabrication de meubles, le biseautage de glaces, le lavage des peaux, la fabrication de tapis, ou d'articles divers, la pulvérisation de silex et la fabrication d'armement. Après avoir contribué au développement de la vie locale, les moulins furent peu à peu abandonnés avant d'être majoritairement acquis par l'Etat. Tels furent les destins des moulins de Rouillac, à Canéjan, d'Ornon, de Montgaillard, de Cayac, de Poumey, du Moulineau, de Pelissey, de Monjous et de Cazeaux (Cazot), à Gradignan. Deux d'entre eux, Pelissey et Cazeaux (Cazot) ont même disparu.

Comme dans toute balade il y a une pause repas, la nôtre eut lieu, avec la bienveillance des amis de saint Jacques de Gradignan, au gîte du prieuré de Cayac. Ce refuge singulier est une halte de la voie de Tours, sur le chemin vers Saint-Jacques-de-Compostelle. En regardant vers le sud, l'église, située à gauche de la voie romaine, a été construite entre le XIIIe et le XIVe siècle. Le coeur et l'une des travées ont été détruits lors de la révolution. Face à l'édifice religieux, à droite de la voie, se tenait l'hôpital des pèlerins et les logements des religieux. Petit à petit l'hôpital perdant de son intérêt, il fut remplacé par un prieuré, à partir du XVe siècle. Après les restaurations du XVIIe et XIXe siècle, seule la cour intérieure du château comporte des traces de l'hôpital initial. Vendu comme bien d'Etat après la révolution, l'église abrita des activités aussi diverses qu'inattendues, notamment une verrerie puis garage automobile. Marie-France, notre guide, nous présenta une activité, directement en lien avec la rivière, celle de blanchisseuse. Jusqu'en 1911, un quart des femmes de Gradignan exerçaient ce métier harassant et indispensable pour l'entretien du linge des bordelais.
Remerciements à Marie-France et José pour leur accueil et leurs chroniques, à Annie et René pour l'organisation de cette sortie, à Marie-Christine et Joël, nos "Gilets jaunes sécurité" et enfin, à nos photographes qui ont tenté de remplacer Francis.

Point de battue à l'horizon mais un rendez-vous impressionnant de randonneurs et de vététistes. Une fois n'est pas coutume, le départ des 41 marcheurs frigorifiés s'est fait vers 9h10, avec un léger retard. En cause, la difficulté que certains ont éprouvée pour localiser la Plaine des Biges dans les 85,2 km² de la commune la plus étendue de la métropole bordelaise. Le démarrage, pour se réchauffer, fut un peu rapide mais le soleil pointa rapidement le bout de son nez et nous accompagna tout au long de cette journée, comme pour souhaiter la bienvenue à Murielle et Myriam qui, nous l'espérons, se sont plu parmi nous. Nous étions dans le secteur de Caupian, situé au sud-ouest de la ville, près de la SNPE (anciennement Société Nationale des Poudres et Explosifs).

Restons dans la nature. Ce quartier était connu pour son moulin et la pierre de Caupian, calcaire ocre qui a servi pour la construction de nombreuses échoppes bordelaises. Le domaine forestier que nous avons parcouru représente un patrimoine boisé exceptionnel à dominante de chênes et de pins. Les petits sentiers de terre, les passes forestières souvent sablonneuses nous ont amené, après 12 km de marche, sur une zone de reboisement bien ensoleillée où nous avons pris le pique-nique tiré du sac. Rien n'a manqué, pas même les petites gâteries habituelles des uns, des unes et des autres. Solides, liquides ou sucrées, elles ont été offertes à tous. Annie et Sonia en ont profité pour nous donner des informations sur les prochaines marches et notamment celle du 8 février à Pondaurat, situé près de La Réole où nous vous attendons aussi nombreux.

Le silence s'est fait quand René est intervenu passionnément à propos de ses 18 dernières années de travail près d'ici, dans la société ArianeGroup. Nous sommes repartis en cheminant le long des jalles, ces nombreux ruisseaux qui ont donné leur nom à la ville et permis l'implantation précoce de moulins, dont ceux à poudre, qui donneront naissance en 1671 à la Poudrerie Royale devenue Nationale, jusqu'à nos jours. Saint-Médard-en-Jalles est devenue une ville de pointe en matière de haute technologie comme l'a attesté le témoignage de René. Jusque là bien abrités nous avons retrouvé le vent froid et fort à l'approche de l'arrivée, notre point de départ. Il était temps de rentrer à la maison. Merci à Marie-Christine qui a préparé cette marche pour nous.

Annie et René.

Résumé du témoignage de René :
Au km 15, nous avons longé un établissement d'ArianeGroup, maître d'oeuvre de la fusée Ariane et du missile M51. Cet établissement est né de la création de la SEREB en 1959, correspondant au début du programme spatial français. Suite aux différentes réorganisations, il s'est appelé SNIAS, Aérospatiale Matra, EADS, Airbus et récemment ArianeGroup, filiale commune à Airbus et Safran. Des informations détaillées sont accessibles sur le site : https://www.ariane.group/fr/. Nous pouvons être fiers de ces entreprises capables de concevoir et réaliser de manière fiable des produits comme Ariane ou le M51, faisant appel à de hauts niveaux de compétences techniques, humaines et de gestion. Notons aussi, que plus de la moitié des satellites de télécommunication actuellement en service dans le monde ont été mis en orbite par Ariane.

Vingt et un marcheurs ont répondu à l'appel d'une petite marche de 8 km entre le Parc de la Chêneraie et les lacs de Bruges-Le Tasta. En ce dimanche, peu de monde dans les rues du Bouscat que nous avons empruntées. La piste cyclable franchie, nous arrivons par de petits chemins au lac de Béquigneaux où une colonie de canards " colverts " est partie pour sa promenade matinale. Arrêt de dix minutes sur la Place du Moulin.

Pas de banane et d'en cas, simplement l’envie de discuter en petits groupes, d'échanger et de se retrouver. Nous repartons et empruntons le sentier derrière le lac Launé, sentons les effluves de Calicéo avant de regagner le tracé de l'aller. La pluie s’invite à la fin de notre marche et c'est ainsi que nous revenons à la Chêneraie vers midi et dix minutes. Nous sommes pleins d'entrain, prêts à vivre cette journée de partage, de retrouvailles et de bonne humeur. Ultreïa, Ultreïa, Ultreïa.

Il fallait bien cette petite mise en jambes, pour ouvrir l'appétit et célébrer le dernier moment de convivialité de cette année 2019. L'espace du carré d'Andorthe, méticuleusement décoré et fleuri par les plus sédentaires, nous accueille pour un repas "partage" où comme à l'accoutumée, chacun a apporté largement de quoi ne pas avoir faim !!! Bien entendu les désormais célèbres spécialités, dégustées lors de nos sorties habituelles, sont présentes.

En évocation des fêtes de cette fin d'année le vin chaud, concocté par Françoise et François, n'a laissé personne indifférent, y compris les deux élus qui ont honoré cette journée de leurs présences. Comme dans une BD bien connue, il n'est pas de bonne fête sans un bon spectacle de clôture. Cette fois le barde, Denis GAUGAIN, est devenu animateur et il est accompagné de l'harmoniciste François KOCHER et de deux danseuses dont la tonicité à enflammé l'assistance, Roseline GERBOUT et Bernadette DEGAND. Tchooou! Tchooou! Tchooou!

Merci à tous les participants, contributeurs de l'organisation de cette magnifique journée.