Nos sorties

Boucle de 9 km au départ du parking de la place Gustave Lamarque. Sous une pluie fine non prévue et fraîche, 34 participants sont partis d'un bon pas vers Beautiran. La voie de chemin de fer Bordeaux-Toulouse longeant les vignobles a accompagné aussi cette marche... Par de petites routes, dont le chemin des écoliers, nous rejoignons l'église Saint-Michel avec sa guirlande de branches. Origine du XIIe (cadran solaire de 1116), construite sur un éperon rocheux surplombant les palus. Les sentes boueuses détrempées, à travers bois ou vignes réputées, ne nous ont pas découragés. Au bout des vignes, nous apercevons les murs et la grille du château de Couloumey (se prononçant "coulourneille", colombier en patois) 18e -19e siècles. Ses anciens bassins collectaient des eaux d'une telle pureté qu'elles ont permis de produire, à partir de l'époque du Roi Soleil, les fameuses toiles des Indes ou "toiles de Jouy". A la Villa Maglya: Le Musée des Techniques, de la Photo, la Galerie des arts sont à découvrir. Retour par la gare en rose et blanc et le P'tit Bistrot en face que nous avons testé lors de la reco et que nous vous recommandons.

Midi ! Le Prieuré* nous accueille pour nous restaurer à l'abri ! Ancienne propriété de Pommarède avec sa tour pigeonnier ronde. Le diocèse de Bordeaux le loue à deux associations. Pique-nique royal... Cette région de vignobles a donné des idées à nos amis... Vins rouges gouleyants et pâtisseries délicieuses nous ont comblés. Merci à tous pour leurs généreuses attentions !
Castres-Gironde est au coeur du pays des Graves et des Landes de Cernès. Son nom viendrait du latin Castrum (camp fortifié). Suite à la demande de modifier le nom de la commune pour le différencier des autres Castres, par décret du 21 août 1888, Gironde est accolé au nom de Castres mais non généralisé jusqu'en 1910. C'est un village qui possède un passé historique dont il reste peu de vestiges. Le Port sur le Gât-Mort permettait aux gabarres de charger des poteaux de mine, de la résine des Landes, des barriques et de rejoindre la Garonne. Un important Relais de Poste se trouvait sur l'emplacement de la boulangerie actuelle. Au XIème siècle, le bourg se constitue autour de l'église Saint-Martin. Au XIXème siècle, sous l'impulsion du cardinal Donnet, la plupart des communes de la région font détruire le clocher-mur de leur église, pour le remplacer par une tour surmontée d'une flèche ajourée et décorative.

Quelques participants renoncent à poursuivre la boucle de 9 km de Castres à Portets. Portets "port" ou "ouverture". Les Romains, qui fondent leurs premières colonies dans la région des Graves et y introduisent la vigne au Ier siècle de notre ère, profitent d'une large boucle de la Garonne pour établir un port, nommé Portibus. Sous l'influence de l'abbaye de La Sauve-Majeure, un village y est établi et une paroisse est créée, placée sous le vocable de saint Vincent patron des vignerons. Au XVIIIe siècle, trois ports coexistent : le vieux port appelé Port-Madame en hommage à l'épouse du baron de Portets, Antoine de Gascq ; le Port du Roy et un troisième situé sous la terrasse du château de Portets. Au XIXe siècle, l'importante production vinicole favorise ces activités portuaires: les gabares chargent les barriques de vin de Graves qui sont acheminées jusqu'à Bordeaux. L'octroi est payé à la Tour du Roy, dite "du Baron de Gascq", située à proximité du château. Phare du lieu, l'église Saint-Vincent 1861, est dominée par un haut clocher sommé d'une flèche de pierre.

Portets s'enorgueillit de ses châteaux remarquables, ouverts à la visite. Château Millet, âge du vignoble: plus de 30 ans. Château de Mongenan, folie d'époque Louis XV. Château Lagueloup, seul chai de type médocain sur deux étages et vestiges de l'époque paléochrétienne. Château de Portets, jusqu'au XVIe siècle, la baronnerie de Portets exerce ses droits sur les terres du château de Portets, alors véritable château fort. Architecture remarquable, style Renaissance, avec sa terrasse en pierres dominant le vignoble (classé Monument Historique). Passage devant le grand lavoir du Port du Roy pour gagner la rive. Belle vue sur la Garonne et ses carrelets. La commune a récemment aménagé son port en halte nautique. Photo de groupe devant la Tour du Roy. Par les sentes des zones humides et sous une pluie plus dense, nous regagnons Castres, mouillés mais contents.

Régine

Cette année, 34 pèlerins sont partis à la découverte de cette belle région, les 24 et 25 mars, avec un temps froid, humide et venteux. Mais, grâce à leur moral à toute épreuve, et aussi, disons-le, à leur équipement vestimentaire, nos pèlerins ont pu profiter envers et contre tout de cette découverte culturelle ! Nous commençons par visiter le château de Bonaguil, perché sur le roc et magnifiquement conservé, aux confins de trois régions différentes : Quercy, Périgord et Lot-et-Garonne. Bonaguil est dérivé de l'occitan "bonne aiguille" car le rocher est percé d'une grotte. Ce château a été construit vers la fin du XVème siècle par une riche famille du midi, les Roquefeuil, et déjà à cette époque, il n'avait plus de raisons d'être : pas de routes commerciales à défendre, une colline au-dessus de lui : il ne connaitra aucune attaque, car conçu comme une arme de dissuasion massive ! moult enceintes, tours, pont-levis, casemate, chicane et autre barbacane rendaient la prise impossible !

A la pause méridienne, notre guide, ayant pitié de nous, nous autorise à pique-niquer dans la salle d'apparat du château : il n'y manquait qu'un feu dans la cheminée, et nous ne laisserons pas une miette derrière nous, ni même un grain de quinoa ! L'après-midi, direction la bastide de Monpazier, fondée au XIIIème siècle par un des fils d'Aliénor : notre guide nous explique la fondation de cette cité dédiée au commerce. De nos jours, nous admirons ce village resté dans son jus : place des cornières, maison du Chapître, halle aux grains avec ses mesures en métal : il manque la plus petite, volée par les Allemands lors de la dernière invasion. Nous finissons la journée par la visite de l'abbaye Notre-Dame à Souillac, dont les racines remontent au Xème siècle : cet édifice, maintenant paroissial, a connu de nombreux remaniements selon ses propriétaires et les conflits traversant la région au fil du temps. Les coupoles de l'église, comme les cathédrales de Cahors, Périgueux, Angoulême, sont un souvenir de Sainte-Sophie à Constantinople, après le passage de la 1ère croisade en Orient.

Une tour-porche, qui devait être démolie, marque l'entrée de l'abbatiale, et de ce fait, tous les éléments décoratifs qui encadrent habituellement le portail, sont dans la nef, un peu dans le désordre : tous, nous nous rappellerons de la statue d'Isaïe, dansant de joie pour annoncer la venue de la Vierge Marie. La finesse du travail sur cette pierre nous fait penser à une dentelle. Départ vers l'hébergement : le domaine d'Auzole est au milieu d'un parc de 85 ha. Vu le temps, nous n'en profiterons pas, mais l'accueil est très propre et le repas savoureux. Que demander de plus pour des pèlerins ! Le lendemain, pendant 2 h, la guide va nous retracer les grands traits du Cahors gallo-romain et surtout médiéval, cité marchande qui ne se remettra pas des guerres de Religion. Siège aussi d'une lutte de pouvoir entre l'archevêché et les consuls, qui au fil des emprunts concédés aux autorités ecclésiastiques, grignoteront le pouvoir temporel des religieux et finiront par affirmer leur suprématie en construisant un pont inutile à l'époque, mais que nous, pèlerins aimons bien : le pont Valentré, si reconnaissable avec ses trois hautes tours, et son petit diable sculpté rajouté au XIXème siècle.

Nous finissons la matinée par une dégustation, avec modération, de "vin noir"', cépage malbec, accompagnée de petits toasts de foie gras. Après un repas fort bon, nous avons le temps de gagner la voie du Puy, et de monter sur le plateau pour les plus courageux. Nous refaisons un tour de vieille ville en petit train, avec un guide plein de verve. Et nous finirons par une visite en autonomie de la cathédrale Saint-Etienne, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, car le matin s'y déroulait la messe des Rameaux. La construction de cette cathédrale à coupoles remonte au XIIème siècle pour abriter une relique majeure : "la sainte coiffe". Le cloître auquel elle est accotée ne fut jamais terminé : gothique flamboyant au départ, puis jugé démodé, on y posa quelques éléments Renaissance pour clore le sujet. Nous avons tous été heureux de ces moments, et en avons vivement remercié Raymond, qui en a été l'instigateur. A renouveler !
Sonia

En tant que nouvelles adhérentes, nous avons eu la chance que l'on nous propose cette Cheminade qui nous a totalement enchantées.
Nous recommandons aux nouveaux inscrits de participer à cette expérience en vue de prendre le chemin vers Compostelle.
Pourquoi marche-t-on ?
Pour se reconnecter avec la nature, pour découvrir le patrimoine, le charme de nos petits villages, la beauté des paysages, pour s'imprégner de la mémoire des lieux, mémoire des arbres, mémoire des hommes...

Pourquoi Saint Jacques ?
Toutes les trois depuis longtemps, comme une évidence nous avons en tête de faire le chemin. Sans savoir, sans rechercher ce que l'on va trouver : le lâcher prise, le sentiment de totale liberté, la paix intérieure, la prière universelle, le retour en soi, la déconnexion avec le quotidien.
Avec pour seule préoccupation : marcher avec l'essentiel dans le sac. Nos raisons sont diverses et variées : Rencontre avec Marie-Claude pour Anne, François pour Nadine, journée des associations lors de son retour vers le Sud-Ouest pour Régine.

Cette Cheminade s'est déroulée sur la voie St jacques de Mogueriec de St Pol de Léon à Pont Scorff, puis terminus à Lorient, jalonnée de jolis petits villages, de forêts de feuillus, de fontaines, de calvaires, de menhirs, de dolmens, d'innombrables chapelles et églises en particulier celles de Ste Barbe et Ste Croix. Un remerciement pour le choix du chemin breton à l'initiative de Jean-François. Une belle traversée à l'intérieur du pays en longeant les monts d'Arrée et les Montagnes Noires que nous connaissions peu. Un grand coup de coeur renforcé par l'accueil généreux de nos amis bretons et leur compagnie sur une partie du chemin.

La pluie ? En Bretagne, que nenni !
Au lieu de vous raconter cette Cheminade au jour le jour, nous voulons vous faire partager notre ressenti : l'agréable sentiment d'avoir réussi à parcourir 213 km pendant 11 jours en portant un sac à dos de 10 kg, avec des ampoules, des entorses, des tendinites, des problèmes dentaires, des orteils 'en compote', des épaules douloureuses nécessitant l'aide d'éponges spontex, et aussi des chapeaux indispensables pour éviter des insolations bretonnes, sans oublier, pour pallier les sérieux risques de déshydratation, les robinets d'eau dans les cimetières ont été les bienvenus !...

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Les fêtes sont finies, les guirlandes rangées, nous allons digérer nos agapes ! Pour démarrer l'année, notre balade vers Bordeaux rassemble 31 adhérents, sous un ciel gris et bas et un temps bien frais. Nous sommes heureux d'éviter la pluie, prévue pour le lendemain. En partant du parc de l'Ermitage, nous nous dirigeons vers les boulevards et atteignons le parc Rivière, un écrin de verdure méconnu. Le baron Alfred de Luze avait acheté ce bien de campagne en 1827 pour en faire un véritable castel dont le décor aux multiples références historiques avait de quoi surprendre. Régine nous fait découvrir les ruines (encore en cours de restauration) et les platanes centenaires voisins. Les apprentis jardiniers peuvent aussi venir s'initier aux techniques de jardinage à la Maison du Jardinier. Rue Camille Godard, à l'angle de la rue Marsan, nous passons devant l'ancienne église Notre-Dame des Chartrons, dont il ne reste qu'une façade et des vitraux.

Notre circuit nous amène place Picard, où Danièle nous rappelle l'histoire de la fontaine surmontée de la statue d'Auguste Bartholdi : la Liberté éclairant le Monde, démantelée en 1941 par les Allemands... Nous n'en voyons aujourd'hui qu'une pâle copie en résine. Ici nous est contée l'histoire des Chartrons, quartier investi au cours du 18ème siècle par de riches négociants venus de Hollande, d'Irlande et d'ailleurs. Ce commerce du vin fera la richesse du lieu, qui voit se construire de beaux immeubles et d'immenses chais tout en longueur.
Nos pas nous conduisent rue Borie au N° 41, devant le musée du vin et du négoce, immeuble construit en 1720 par Francis Burke, négociant et courtier hollandais, et au N° 9 devant le temple maçonnique dont nous ne verrons que le portail en fer forgé portant les insignes de la Grande Loge. Nous atteignons les quais, et au niveau du pont Chaban Delmas, une petite incursion dans le quartier Bacalan nous permet de passer sur le vieux pont tournant et de longer les Nouvelles Halles et la Cité du Vin.

Nous traversons le fleuve pour continuer notre marche sur les bords de Garonne via le parc aux Angéliques et atteindre l'espace Darwin pour notre pause déjeuner. Cette ancienne caserne Niel, a été réhabilitée (2007-2010) après le départ des militaires en 2005, à l'initiative du groupe familial Évolution qui se mobilise aux côtés des riverains et associations de quartier. Ils le soustraient à l'appétit des promoteurs immobiliers... Pour autant, cet espace de près de 20 000m² est toujours menacé, c'est notre « ZUD »! Un exemple unique en France et en Europe, l'écosystème Darwin déploie une programmation mixte: bureaux partagés, commerces responsables, skate-park, club nautique, ferme urbaine.. Décoré de graffs, il abrite de nombreuses activités innovantes dont des ateliers participatifs de réparation de cycles... et un grand espace de restauration-épicerie où nous pouvons nous mettre à l'abri en profitant des tables, des bancs et du baby-foot disposés sous sa verrière extérieure.

En partant, nous passons devant le buste de l'ancien esclave Toussaint Louverture, œuvre du sculpteur haïtien Ludovic Booz et traversons le Jardin Botanique inauguré le 23 mai 2003, où les mouettes se reposent le long des mares aux nénuphars. De belles photos seront à faire aux beaux jours !
Direction le pont de pierre, actuellement réservé aux piétons, et la place de la Bourse, d'où nous gagnons la place des Quinconces et le Jardin Public, créé par l'intendant Tourny en 1746 sur une «mauvaise vigne». Les commentaires de Danièle nous ramènent aux souvenirs des promenades d'enfant sur le Petit Mousse, des représentations du Guignol Guérin, des pelouses sur lesquelles il était interdit de poser un pied, et des chaises et fauteuils payants ! Des travaux sont en cours pour la rénovation du Muséum d'histoire naturelle qui sera ouvert à l'automne 2018.
En sortant place Bardineau, nous traversons la rue Fondaudège en chantier pour passer devant les ruines du Palais Galien, et rejoindre le boulevard, puis le parc Bordelais et enfin le parc de l'Ermitage où notre balade s'achève avec le sentiment d'avoir découvert beaucoup de choses sur notre ville et l'envie d'y retourner!

Encore une fois le fameux adage " la pluie du matin n'arrête pas le pèlerin " s'est révélé juste...
En effet, les vingt-huit marcheurs partis sous une légère pluie ont vu progressivement le ciel se dégager jusqu'à bénéficier d'un plein ensoleillement vers midi. Bien sûr, le sol détrempé n'avait pas eu le temps d'évacuer toutes les pluies récentes, mais cela a permis de tester l'imperméabilité des chaussures, surtout lors du franchissement de la grande flaque près de l'arrivée, ou de parfaire son sens de l'équilibre sur les pentes boueuses.

Merci néanmoins aux organisateurs d'avoir proposé cette belle promenade bucolique, alternant vallons riants, grasses prairies, vignes et bosquets, coquets châteaux ou modestes villages, chemins champêtres ou sentiers forestiers, bref, de la diversité hors des grandes routes.

Ce fût également l'occasion de voyager dans le temps, depuis le néolithique en longeant le tertre du Thouil témoin d'une présence humaine durant des millénaires, jusqu'au dix-neuvième siècle au travers de l'église romane de Villegouge rénovée à cette époque, en passant par le Moyen Age comme en témoigne l'église Saint-Martin de Tarnès.

Merci enfin à la mairie de de Villegouge ( la villa du goth d'après l'étymologie) d'avoir mis à notre disposition la salle municipale nous permettant de partager notre repas dans les meilleures conditions.

Jean-Noël

Quelle belle journée nous avons passée avec les handicapés de l'association charentaise l'Arche et leurs accompagnants. Non seulement, nous, les têtes blanches ou grisonnantes, étions mêlés à la jeunesse nombreuse et joyeuse, comme les fils d'une même trame, mais nous avons été emportés par elle et sa vitalité tout au long de ce parcours très bucolique. A la mi-journée, un temps de lecture a été suivi d'un temps de réflexion : avions-nous un moment de grâce à partager ?

Grâce pour notre première marche sans pluie, et même avec du soleil le matin, qui nous chauffe la peau doucement.

Grâce pour le parcours choisi par Véronique et Marc, les accueillants du groupe à Puybarban, qui nous font passer le long du canal, ses eaux sombres et paresseuses donnent envie de s'y couler pour devenir fluide comme elles.

Grâce pour Roger le marinier, qui expliquera à des navigateurs inexpérimentés et à notre groupe, le fonctionnement d'une écluse ! Tous, nous étions penchés par-dessus la rambarde dans un même mouvement pour observer le passage de ce bateau, un vrai cadeau.

Grâce pour le feu roulant de questions que les jeunes nous posent, et d'ailleurs, une pour vous : "A quel âge il est mort Saint-Jacques ?".
Grâce pour les espoirs partagés avec nous, qui étions des inconnus : "Je travaille depuis un an, maintenant, je veux mon appartement ".

Grâce pour le vent dans les prairies l'après-midi, un petit air de meseta.

Grâce pour Gaëtan qui apprivoise un chien, grâce pour Faustine qui s'essaie à caresser un cheval, grâce pour Joan qui malgré ses difficultés tiendra le coup toute la matinée.

Et pardon si je ne cite pas tout le monde, mais notre sentiment, à nous les pèlerins, c'est d'avoir vécu une journée extraordinaire.

Enfin grâce à la soeur de l'abbaye du Rivet qui nous a offert des jus de fruits à l'arrivée.

Voilà, nous avons partagé et avons été heureux. Rien de plus, rien de moins, çà a été une belle journée. Merci et à bientôt les amis.


Sonia

Allez savoir pourquoi, en me rendant au rendez-vous matinal, un air de Brassens me trottait dans la tête : " Il suffit de passer le pont, c'est tout de suite l'aventure ". Rêve semi prémonitoire, car s'il y eut de l'aventure ( toute relative), par contre, aucun pont à passer pour franchir la Jalle presqu'en crue , car l'unique ouvrage en béton décrépi au milieu de nulle part était précédé d'une plaque indiquant : " DANGER PASSAGE INTERDIT ".

En effet, sous la conduite énergique et éclairée de Roger Valadié, nous avons pérégriné sur la commune de Martignas. Le matin nous avons longé la Jalle et ses vertes frondaisons en empruntant des sentiers sinueux donnant l'impression d'être au coeur de la forêt alors que la ville était toute proche : miracle des urbanistes des années soixante, soixante-dix.
Puis nous avons frôlé le camp militaire de Souges, d'une superficie d'environ 3000 hectares, qui abrite actuellement le 13ème Régiment des Dragons Parachutistes.

Ce fut aussi l'occasion de nous souvenir que dans ce camp furent exécutés au cours de la deuxième guerre mondiale environ 300 résistants par l'occupant nazi. L'épisode le plus
important fut l'exécution de 50 otages, essentiellement communistes, après l'attentat du 21 octobre 1941 à Bordeaux contre un officier allemand.


Puis la trentaine de marcheurs prit le déjeuner sur l'herbe. Si les hommes avaient troqué le canotier pour le poncho au cours de ce repas bien arrosé, ces dames, prétextant un temps frisquet, se sont bien gardé d'adopter la tenue faisant la réputation du célèbre tableau.

L'après-midi fut des plus reposants, comme l'annonçait le flash-info, empruntant de longues pistes forestières rectilignes dénuées de tout relief et même, contrairement au matin, de toute boue. Merci aux organisateurs et animateurs, les deux Roger, Annie et Liliane, de nous avoir proposé cette promenade printanière nature agrémentée des premières feuilles et des chants d'oiseaux .


Jean-Noël

Une quarantaine de marcheurs de l'association de Saint Jacques de Compostelle se rassemble place Charles Dullin. Avant de partir, Annie rappelle brièvement l'histoire de la cité des Castors classée Label "Patrimoine du 20ème siècle" en 2015. Alors qu'en 1948 sévit une grave crise du logement, 150 jeunes gens, entraînés par Etienne Damoran, jeune prêtre ouvrier bordelais, se lancent dans une folle aventure: construire de leurs propres mains une Cité-modèle, "voire une société idéale". La 1ère des cités des Castors de France voit le jour après quatre années de longs travaux. Elle représente, non seulement 150 habitations, toutes pourvues d'un confort très en avance sur son époque, mais également une communauté de vie. En effet, l'aventure communautaire a engendré d'autres réalisations, une coopérative d'approvisionnement, des services collectifs et l'emblématique château d'eau . Aujourd'hui encore, la cité des Castors gère le réseau de distribution de l'eau potable indépendamment du système public.

Nous démarrons notre marche par la rue Pierre Cérésole (les noms des rues n'ont pas été donnés au hasard). Nous passons devant l'espace Jean-Marie Aniotsbéhère, auteur des plantations de centaines d'arbres d'ornement et fruitiers pour les voies de la cité. Nous traversons le parc Cazalet, où la rosière était fêtée. Les Castors ont eu la leur et notre association aussi. Nous voici devant le bassin d'étalement du Bourgailh, moyen de lutte efficace contre les inondations. Nous entrons dans le site du Bourgailh, symbole de la reconquête d'un lieu dégradé. Il a accueilli la décharge communautaire de l'agglomération bordelaise de 1981 à 1993. Suite à sa fermeture, elle a été recouverte de terre et végétalisée. Devenue la colline du Bourgailh, elle constitue le point culminant de la métropole rive gauche à 70 m d'altitude. Des installations de captage du biogaz ont permis de chauffer la serre tropicale fermée en cette saison. Aux beaux jours, venez revoir ce site, venez grimper en haut des belvédères et venez dormir dans le tronc creux, un des 10 refuges périurbains.

Nous longeons les rives du Peugue jusqu'à sa source et nous faisons halte quelques minutes à la mare au Diable. Le retour se fait sans difficulté particulière à travers les lotissements jusqu'à la maison des Castors. Nous nous installons pour un apéritif offert par notre asso. Suit un repas partage des plus délicieux et abondant comme toujours. Après le repas, Alain nous lit le poème qu'il a écrit lors du décès de son beau-père, Daniel Bancon, une des chevilles ouvrières de cette belle aventure. Francis Fondeville visionne deux films. Dans le premier, on voit ceux qui travaillent à la construction de leur logement en dehors de leur activité professionnnelle et l'état d'avancement des différents chantiers. Le deuxième concerne l'homélie d'Etienne Damoran lors du 40ème anniversaire des Castors de Pessac. Initiateur du mouvement Castor, il a vécu avec les bâtisseurs "les années difficiles, les années dures, les années où nous avons engagé nos forces et notre jeunesse" où l'idée est devenue réalité.

Pas un bruit dans la salle. Francis répond aux questions des uns et des autres : la naissance du comité ouvrier du logement, l'achat du terrain, la rencontre du ministre du logement Claudius Petit, comment trouver de l'argent, l'apport travail, l'organisation du chantier, des réflexions sur un modèle de société humaine faite de solidarité, égalité, partage. Des mots qui raisonnent dans notre association de Saint Jacques.
Puis Sonia remet un chèque à l'association culturelle des Castors correspondant aux deux euros que chacun a donnés. Cet argent est destiné à soutenir la valorisation et la diffusion de l'histoire du "mouvement Castor" ainsi que l'organisation de la 1ère rencontre nationale des cités Castors de France à Pessac les 19, 20 et 21 mai 2018 ouverte au public.
Une bien belle journée, merci aux organisateurs.


Annie et Francis