Nos sorties

Vingt-neuf marcheurs étaient au rendez-vous de 9 h, à la Maison des Vins de Fronsac. Petite brise, le temps s'annonce beau malgré quelques nuages et Xavier nous présente les caractéristiques de ce vignoble au plan historique, géologique et viticole. En organisant des fêtes dans son château, Louis-François-Armand de Vignerot du Plessis de Richelieu, petit-neveu du cardinal de Richelieu a fait la promotion des vins de Fronsac ce qui en a assuré la notoriété et bien sûr en a facilité le négoce, à l'échelle nationale. Le parcours emprunté est jalonné de bâtisses imposantes, situées sur des promontoires ou pas, (châteaux Sauvage, Pontus, Coustolle, Plain Point, Du Gazin...), offrant à nos yeux des tourelles, des clochetons... et leurs lopins de terre plantés de vignes à perte de vue. Le château d'eau de la Mouleyre, repéré depuis longtemps, repose sur plusieurs pieds, laissant entre eux un espace. Beau ? Pas beau ? Original ? Adapté au paysage ? Telle est la question...

Sur une parcelle, notée "Les Tonnelles", se dressent une cabane de vigneron destinée à abriter les outils viticoles et deux moulins aux bâtis bien conservés même s'ils ont perdu leurs ailes. Comme quoi, la vigne n'a pas été la seule culture dans le Fronsadais. Nous choisissons ce cadre pour notre pause banane. Dix minutes plus tard, nous repartons, sous le regard bienveillant du château Plain Point bien installé sur la hauteur.
Bicot, Fontaine, Richotey, nous avançons sereinement en notant, comme le rappelait Xavier, la géologie du terrain faite essentiellement de terres calcaires, calcaire silice ou calcaire argileux, ce qui a évidemment une incidence sur le raisin et à fortiori sur le vin. Vers 12 h 30, près d'une ferme, nous investissons un espace herbeux pour déjeuner. Régine a eu la chance de rencontrer la femme du propriétaire et par téléphone, ce dernier a autorisé notre arrêt, à condition de laisser propre, ce qui ne nous pose aucun problème !

Installés en rond, nous avons apprécié notre repas tiré du sac, agrémenté de quelques bonnes bouteilles et bien sûr, au dessert, les pâtissières nous ont montré leurs talents : tuiles aux amandes, gâteaux de crème de marrons ou de myrtilles, riz au lait aromatisé de rhum... chocolats... Pardon pour les éventuels oublis, il y en avait tellement! Merci à toutes.
Frais et dispos, nous repartons vers 13 h 30, passons par le château Du Gazin, Rambaud et Trepesson. Là, petit détour pour observer "la faille" géologique que François a voulu nous faire découvrir. Comte, Barrabaque, Château Godet nous permettent de boucler nos 17 km. A 15 h 10, retour à la Maison des Vins où nous posons pour la traditionnelle photo qui immortalisera cette journée. Dans la boutique, Cécile nous attend pour une présentation des cépages et des vins du Fronsadais, suivie d"une dégustation qui terminera bien notre journée. Notre hôtesse aborde la partie viticole, troisième point évoqué par Xavier le matin même.

Le Fronsadais compte deux types de vins : les Canon Fronsac, vignobles achetés jadis par les notables de Saint Emilion et les vins de Fronsac travaillés par les viticulteurs locaux. Pendant longtemps, les deux appellations se voulaient séparées et distinctes (deux syndicats, deux maisons de distribution).
Actuellement, la Maison des Vins regroupe une centaine de viticulteurs sur plus de 1000 hectares ; elle commercialise un millésime de chaque château. Nous avons eu le plaisir de déguster trois vins : un vin biologique 2017, un Canon Fronsac Château Du Gazin 2015 et un Fronsac 2011. Belles couleurs, arômes plus ou moins fruités avec les cépages classiques Merlot, Cabernet Franc et Cabernet Sauvignon, le tout accompagné de pain. Chacun déguste selon son palais et ses goûts. Il est 16 h, nous quittons Fronsac, la tête pleine de souvenirs. Merci à tous de votre présence et de votre bonne humeur.
Marie-Christine.

Un avis de tempête est donné pour le 3 novembre ! Ca tombe bien ! Avant la tempête, les participants chanceux sont heureux de se retrouver au coeur du Médoc pittoresque, pour une belle marche . Vertheuil est un charmant village entre Lesparre et Pauillac, bordé de vignobles et reconnu, entre-autres, pour son patrimoine du XI et XII siècle. En particulier, son église abbatiale Saint-Pierre et son ancienne abbaye, construite sur l'emplacement d'une villa gallo-romaine. Elle fut occupée par les moines Bénédictins puis par l'Ordre des Chanoines Réguliers de Saint-Augustin.

Malgré les vicissitudes qu'elle a subies, elle offre un ensemble harmonieux du plus grand intérêt qui n'a pas échappé à Léo Drouyn*. L'ancienne forteresse, connue depuis 1081, occupe un site naturel. Le donjon barlong (rectangulaire) du XI ème siècle, tronqué de moitié à la Fronde, domine d'un air altier tous les environs. Vertheuil fut un des accueils réputés du Chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Les 3 coquilles du blason rappellent que la Voie des Anglais empruntait l'antique voie romaine. Aujourd'hui, la viticulture et le complexe de la Fondation Roux (EHPAD) offrent de nouvelles perspectives et attirent une population jeune, renforcée par l'installation d'une communauté d'européens.

Outre les visites de l'église, du logis abbatial, du Petit Musée d'Automates ; une exposition de rue de photos anciennes et de nombreux chemins de randonnée vous inviteront à y venir ou à y revenir. Chemin faisant, sans pluie, par des petites routes ou des sentiers de terre, longeant des vignes de belle couleur rouille, des prés et de petits sous-bois, nous gagnons la forêt. Ah ! Quel mot magique en cette saison ! L'oeil "champignons" s'est allumé pour quelques uns (es) d'entre nous. C'est irrésistible! La chance accompagnant nos pas, la pluie nous épargne juste le temps d'un pique-nique bien venu, en bordure d'une sente forestière.

Mais à la levée du camp, les premières gouttes nous invitent à sortir les capes. La marche se poursuit dans un cadre bucolique et d'un pas plus rapide. Mouillés mais ravis, nous trouvons refuge sous le porche de l'église pour la photo de groupe. Merci à René pour son exposé historique bien documenté, avant la visite des lieux. Nous sommes tous agréablement surpris par la grâce sobre de l'église Saint-Pierre et conquis par les vestiges de l'Abbaye. Un chaleureux merci pour votre présence dynamique à nos côtés.

Régine, Marie-Christine et René.

* Fascicule Circuit Léo Drouyn Paysages, vin et patrimoine de Saint-Estèphe à Vertheuil.

Cet été, 9 adhérents ont traversé la Haute-Garonne du nord au sud, c'est-à-dire de Toulouse à Saint-Bertrand-de-Comminges. Les premiers jours, nous avons été magnifiquement accueillis par les adhérents d'Occitanie, avec notamment Michel et Marilou Borel pour la visite culturelle de la "ville rose". Nos sacs à dos déposés à la maison diocésaine, nous voilà partis pour un premier après-midi découverte après un pique-nique dans le kiosque à musique du Grand Rond: jardin des Plantes, jardin Royal, rue Saint-Jacques, et musardage dans le Toulouse médiéval, cathédrale Saint-Etienne, toute de guingois, sépulture de Pierre-Paul Riquet, concepteur du canal du Midi, statue du cardinal Jules-Géraud Saliège, nommé "Juste parmi les Nations" après guerre, la Garonne et le quartier de la Daurade, l'hôtel d'Assezat, le Capitole (salle du Conseil et salle des Illustres)... Nous finissons bien sûr par la basilique Saint-Sernin, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, où comme tout bon pèlerin qui se respecte, nous allons toucher les pieds de Saint Christophe pour qu'il nous accorde une Cheminade sans soucis.

Nos camarades nous ramènent en voiture jusqu'à la maison diocésaine, où ils nous ont préparé le pot de l'amitié sous les arbres du parc. Nous avons la bonne surprise d'être visités par Monseigneur l'Archevêque Robert Le Gall. Dès le lendemain, nos amis nous mènent en voiture jusqu'au camp du Récébédou, à Portet-sur-Garonne. Ce lieu de mémoire, inauguré en 2003 par Elie Wiesel, fut un camp d'internement pour les Républicains espagnols lors de la Retirada de 1939, puis un lieu d'internement des juifs étrangers puis français, avant de devenir l'antichambre d'Auschwitz. Cette visite est emplie d'émotion. Nous sortons sonnés, et il faudra un bon temps de marche et de réflexion avant de reprendre nos esprits. Guidés par nos amis occitans, nous partons ensuite vers Muret, où on se séparera sur la promesse de se revoir.

Cette Cheminade suit la vallée de la Garonne, le temps est beau et pas trop chaud (sauf le dernier jour). De temps en temps, des grimpettes bien raides sur les coteaux, et leurs corollaires, les descentes qui vont bien. La prise de hauteur nous offre des panoramas superbes, et partout des gens qui nous interpellent, et discutent avec nous. La boulangère de Cazères nous offre même des viennoiseries. Vraiment un accueil très riche sur le plan humain.
Sur le plan logistique, les lieux d'hébergement sont toujours aussi variés : salles des fêtes, salles paroissiales, gymnases (comme à "St-Go" où nous dormons au pied d'un énooorme mur d'escalade), mais grâce au suivi plein d'attentions de nos 2 accompagnants, Roseline et Raymond, tout se passe très bien.

Les villages traversés sont magnifiques : par exemple, Rieux-Volvestre, sa cathédrale et sa guide de l'OT nous présentant la Confrérie du Papogay, créée en 1585 par Charles V, pour que chaque ville sache se défendre à l'arc. Rieux a conservé la sienne jusqu'à nos jours : le but est de faire tomber avec des flèches fabriquées à la main un oiseau de bois, le Papogay, perché à 45 m pour les adultes. Celui qui réussit le premier est nommé Roi du Papogay pour un an. Ces fêtes, qui ont lieu le 1er dimanche de mai, fédèrent tout le village.
Enfin, nous arrivons au point d'orgue final : Saint-Bertrand-de-Comminges: quelle beauté de bien voir la cathédrale Notre-Dame, perchée, tout en avançant lentement, au pas du pèlerin. Nous en profitons pour faire une visite commentée de la basilique Saint-Just de Valcabrère. Nous resterions bien plusieurs jours, mais, il faut revenir à la vie quotidienne !
Merci à l'équipe qui a rendu possible cette si belle Cheminade. Ultreïa !
Sonia

Choisir le lotissement de la gare comme parking n'était pas un bon plan : le locataire du lieu a revendiqué son "espace privé". Nous sommes donc allés sur la halte nautique où nous savions nos véhicules plus en sécurité.
C'est donc à 9 h 30 que notre petit groupe de 15 personnes a emprunté le chemin de Vézelay, le GR 654, sur une portion d'environ 2 km. Aux dires des marcheurs qui l'avaient emprunté il y a quelques années, cette partie a subi un lifting et un aménagement des plus modernes : revêtement de sable écru, palissades en bois plus que massif, ceci au milieu d'une belle végétation de sous-bois et de pins.
Par des routes, des sentiers, de petits chemins, nous traversons la Font du moulin, Le Gournat, Le Brésiga, Le Pinguet. Nous empruntons un petit tronçon de la D115 avant de bifurquer sur le Vequeyron où nos pas foulent un chemin sablonneux, la marche se fait plus lourde avant d'arriver à la Verrerie.

Autre changement de paysage : nous allons longer pendant un moment le Ciron. Tantôt, on l'aperçoit entre les arbres et le feuillage, tantôt, il se met à nu nous offrant une belle vue sur les fonds si peu profonds qu'un canoë aurait du mal à descendre son cours!
Après 12 km, nous franchissons le pont qui jouxte le moulin de Labarie où Cédric nous attend. Avec Annie, ils conviennent de l'organisation immédiate : pique-nique dans l'herbe, face au plan d'eau qui alimente le moulin puis visite des installations actuelles.
Le repas a été bienvenu après le petit déjeuner avalé à 6 h 30 du matin pour certains.

Le moulin de Labarie apparaît déjà dans les archives du XIème siècle. Il comptait 3 meules, une pour les glands (farine destinée aux animaux), une pour le blé et la dernière pour les châtaignes.
Il a été utilisé très longtemps puis abandonné. Le grand père de Cédric, un médecin bordelais venait y pêcher, enfant. Il a donc décidé de racheter ces bâtiments où les ronces et les arbres avaient atteint le toit, c'est-à-dire une hauteur d'environ 5 mètres.
Actuellement, Cédric a emménagé ce moulin pour en faire l'habitation principale de sa famille. Electricien de métier, il a installé une station hydroélectrique qui l'alimente en énergie. Les meules restées à leur place, sont les témoins du passé propre à ce lieu.

Il est 14 h, nous repartons, le pas et l'estomac plus lourds que le matin, la chaleur moite en est sans doute la grande responsable. 3 km plus loin, l'église de Bernos est en vue. Une petite côte et ça y est.
Grâce à la clé, récupérée au moulin, nous avons pu y entrer. Les murs blancs, quelques statues peintes, un grand calme et une fraîcheur agréables nous ont revigorés et fait du bien.
Traditionnelle photo du groupe devant l'église et nous repartons pour nos derniers kilomètres.
Encore un peu de forêt, ensuite les premières maisons nous indiquent que les 19 km s'achèvent. Il est 16 heures, le bonheur d'arriver se lit sur les visages.
Belle balade variée, riche d'apprentissage. Merci à tous de votre présence.

Annie, Alain, Marie-Christine.

Les visages sont soucieux, un malaise latent flotte sur une grande partie du groupe, voire une certaine culpabilité d'être là et de ne pas remplir son rôle de citoyen. Seule, Pierrette , pèlerine québécoise qui nous fait le plaisir d'être des nôtres la veille de son retour aux Amériques, et, juste revenue de Fisterra, ne perçoit pas ce climat. Au remarquable dolmen galerie en relatif bon état, l'inquiétude est toujours présente, renforcée par de discrets conciliabules, malgré les explications sur la fonction religieuse de ce monument datant de la fin du néolithique. Ce n'est qu'une heure plus tard, lorsque le verdict tombe, que tout le monde lève enfin la tête et prend conscience de la situation. En effet, alors que l'équipe nationale de rugby ferraillait contre le Pays de Galles en quart de finale de la coupe du monde nous avions déserté nos canapés et privé le Quinze de France de nos soutiens. Vous connaissez le résultat et qui sait si ce point manquant n'avait pas pour origine cette désertion ?

Certains se souviendront néanmoins que nous étions partis de Bellefond, petit village haut perché au milieu des ruines d'un ancien prieuré, juste au dessus d'une source à flanc de coteau, d'où le nom du village, alimentant un vieux lavoir couvert et entouré d'une margelle en pierre qui subissait il n'y a pas si longtemps le battement des lavandières.
Peu d'autres bâtiments remarquables, si ce n'est l'église romane de Courpiac avec sa façade historiée et ses modillons si courants dans la région d'animaux fabuleux ou de personnages grotesques, puis au bout des 16 km de marche et pour terminer, celle de Bellefond, survivance du prieuré, vaste, mais pas en très bon état. Par contre de beaux paysages légèrement vallonnés où la vigne prédomine, avec un début de couleurs automnales, ont constitué notre décor permanent.

Mais le clou de la journée concernait une activité humaine des plus inhabituelles dans le département, la confection de fromages de chèvres. C'est ainsi, alors que midi avait sonné depuis peu, que nous découvrîmes la chèvrerie de la ferme Marieu Noël , accueillis par la sympathique Marlène. Une centaine de chèvres de race alpine, en partie écornées et gardées par un beau chien patou, constituent l'élevage. Nous avons fait leur connaissance dans une vaste étable alors qu'elles savouraient de la luzerne répartie dans leurs crèches en bois. Traites deux fois par jour , elles fournissent deux litres de lait quotidien dont la totalité sera transformée en fromages vendus sur les marchés ou en direct et plus dans la grande distribution comme il y a quelques années. Marlène nous explique toutes les facettes de son métier et les difficultés de l'agriculture.

La visite s'est poursuivie en traversant la salle de traite et en longeant la fromagerie inaccessible pour cause d'hygiène pour aboutir dans une pièce munie de tables et de chaises où nous avons dégusté, à l'issue de notre repas, la production locale. A défaut de fromages faits, nous avons pu apprécier les frais et les moins frais , laissant percevoir la potentialité qualitative des produits si le succès commercial n'empêchait un affinage plus long. Il convient également de souligner la variété de l'accompagnement liquide, essentiellement du rouge de qualité , à l'exception notable du blanc liquoreux de l'autre Jean-Noël, seul à répondre favorablement à la suggestion d'Annie.
Merci à Annie, Marie-Christine et Alain pour cette journée des plus originales et des plus conviviales.

Jean-Noël V.

Le déluge du samedi a été, sans aucun doute, assimilé à l'arrosage de la première marche commune aux trois associations jacquaires de la métropole bordelaise. Les conditions météorologiques impactant fortement l'aisance du déplacement ont conduit nos organisateurs à réduire quelque peu le circuit initial. C'est ainsi que les trente-trois participants affiliés à "Bordeaux Compostelle hospitalité" et aux "amis de saint Jacques de Gradignan et du Bouscat" ont parcouru une vingtaine de kilomètres du cours de l'Eau Bourde, qui portait vraiment bien son nom ce jour là, tant son flux était agité et trouble. Cet affluent de la rive gauche de la Garonne, long de 23 kilomètres environ, prend sa source dans les lagunes des landes situées au nord et à l'est de Cestas. Grossie par les ruisseaux des Gleyses et des Sources, l'Eau Bourde traverse les communes de Cestas, Canéjan, Gradignan et Villenave-d'Ornon où elle se divise en plusieurs esteys dont celui de Franc, le plus important, avant de rejoindre la Garonne à Bègles.

Trop inondés pour être praticables ce jour là, les sentiers sauvages du cours supérieur de la rivière on été délaissés. Dès le départ de l'église Saint-André, à Cestas, Marie-France, de Gradignan et Annie, du Bouscat, nous conduisirent, comme dans leur jardin, à travers bois et parcs dans une nature tantôt libre ou tantôt domestiquée. Jusqu'à Villenave-d'Ornon, les collectivités territoriales et associatives ont pu maîtriser l'urbanisme tout au long du cours moyen de l'Eau Bourde. Ainsi, le patrimoine naturel et historique a été conservé. Le parc forestier essentiellement composé de feuillus tels que : chênes, châtaigniers et robiniers, laisse la place à de magnifiques parcs où s'épanouissent aussi des essences plus rares, voire exotiques, telles que platanes, aulnes ou cyprès chauves. A la belle saison, le marcheur trouvera ombre et fraîcheur sur une grande partie du parcours. Plus en aval, à partir de Villenave-d'Ornon, l'urbanisation et les infrastructures modernes ont imposé la canalisation forcée du lit de la rivière, tout au long de l'estey de Franc. C'est finalement au clos de Hilde, près du port de Bègles que l'Eau Bourde rejoint les eaux limoneuses de la Garonne.

De longue date, les abords de la rivière ont hébergé des activités humaines. Après des constats d'occupation antiques et romaines, sont apparus au Moyen-Age des ouvrages de défense censés protéger Le comté d'Ornon qui englobait alors, entre autres paroisses, celles de Cestas, Canéjan, Gradignan, Villenave-d'Ornon et une partie de Bègles. De nombreux moulins ont tiré partie du flux hydraulique, notamment entre Canéjan et Gradignan. Selon les époques ces ouvrages ont traité des grains, destinés à l'alimentation humaine ou animale et ont été utilisés pour des activités industrielles comme la fabrication de meubles, le biseautage de glaces, le lavage des peaux, la fabrication de tapis, ou d'articles divers, la pulvérisation de silex et la fabrication d'armement. Après avoir contribué au développement de la vie locale, les moulins furent peu à peu abandonnés avant d'être majoritairement acquis par l'Etat. Tels furent les destins des moulins de Rouillac, à Canéjan, d'Ornon, de Montgaillard, de Cayac, de Poumey, du Moulineau, de Pelissey, de Monjous et de Cazeaux (Cazot), à Gradignan. Deux d'entre eux, Pelissey et Cazeaux (Cazot) ont même disparu.

Comme dans toute balade il y a une pause repas, la nôtre eut lieu, avec la bienveillance des amis de saint Jacques de Gradignan, au gîte du prieuré de Cayac. Ce refuge singulier est une halte de la voie de Tours, sur le chemin vers Saint-Jacques-de-Compostelle. En regardant vers le sud, l'église, située à gauche de la voie romaine, a été construite entre le XIIIe et le XIVe siècle. Le coeur et l'une des travées ont été détruits lors de la révolution. Face à l'édifice religieux, à droite de la voie, se tenait l'hôpital des pèlerins et les logements des religieux. Petit à petit l'hôpital perdant de son intérêt, il fut remplacé par un prieuré, à partir du XVe siècle. Après les restaurations du XVIIe et XIXe siècle, seule la cour intérieure du château comporte des traces de l'hôpital initial. Vendu comme bien d'Etat après la révolution, l'église abrita des activités aussi diverses qu'inattendues, notamment une verrerie puis garage automobile. Marie-France, notre guide, nous présenta une activité, directement en lien avec la rivière, celle de blanchisseuse. Jusqu'en 1911, un quart des femmes de Gradignan exerçaient ce métier harassant et indispensable pour l'entretien du linge des bordelais.
Remerciements à Marie-France et José pour leur accueil et leurs chroniques, à Annie et René pour l'organisation de cette sortie, à Marie-Christine et Joël, nos "Gilets jaunes sécurité" et enfin, à nos photographes qui ont tenté de remplacer Francis.

Le phare de Richard ? Connais pas !!! Où ? dans le Médoc, après Lesparre, presque à l'embouchure de l'estuaire, le bout du monde !!! Eh bien, malgré les vacances, la fin août et l'inconnu qui se présentait, 22 marcheurs ont répondu présent !!! Rendez-vous au Port de Goulée sur la commune de Valeyrac. Des tables de pique-nique, des bateaux de plaisance, des cabanes de pêcheurs sagement alignées les unes à côté des autres... La vraie carte postale qui invite au calme, au repos, au farniente. 8 h 30 : il est temps pour les camping-caristes d'ouvrir un oeil, Xavier va les aider en interprétant quelques morceaux choisis. Après les embrassades traditionnelles, les échanges amicaux, les retrouvailles chaleureuses, le départ est donné dans la bonne humeur pour une marche de 18 km. Par des sentiers herbeux, de belles petites routes, nous cheminons tranquillement jusqu'au site "La Chapelle", découvert lors de travaux en 2000. Des fouilles ont mis à jour des vestiges datant du 1er siècle avant JC, jusqu'au XVIIe siècle.

Lieu d'abord occupé par un temple gallo-romain, détruit, reconstruit, il est transformé en église puis une chapelle médiévale est construite au même emplacement, détruite au XIe puis à nouveau vers 1787. Depuis 2016, ce site archéologique a été aménagé pour le public. Une passerelle en bois permet d'observer une maquette au sol restituant l'emplacement des différents édifices et des panneaux didactiques fournissent des informations sur son histoire. Quelques pas plus loin, nous atteignons le Port de Richard qui sert, entre autres de plateforme pour la préparation et le transfert des naissains (jeunes huîtres pêchées dans l'estuaire et destinées à l'élevage dans les parcs du bassin d'Arcachon).
Même quiétude donc lieu idéal pour la pause banane, fruits secs, céréales. Devant nous, le chenal de Richard nous conduit peu à peu vers l'estuaire. La brume matinale fait place à un beau soleil qui augure d'un après-midi chaud.

Quelques aigrettes, des champs de tournesol et puis le premier carrelet. Un autre paysage... L'estuaire se découvre peu à peu : la Gironde large, Talmont et ses falaises, Merchers sur l'autre rive... Nous empruntons la digue avec en perspective le but à atteindre : le phare de Richard. Nous sommes attendus à 11 h 15 pour les visites du phare, du musée et du carrelet.
- Le phare : le premier fut construit en 1843, avec ses 18 m de hauteur, il ne pouvait être vu par les navigateurs, aussi, en 1870, un phare métallique lui est substitué et à son tour, il est démantelé en 1956, date à laquelle il a été vendu et laissé à l'abandon jusqu'en 1982. Là un groupe d'adolescents aidés du maire décide de le remettre en état. Actuellement, c'est un lieu de découverte de la nature et la tour, grâce à ses 35 m, offre une vue panoramique sur l'estuaire.
- Le musée de la vie estuarienne : recèle quelques pièces, notamment une lentille à échelons d'Auguste Fresnel et des collections intéressantes pour les amateurs de patrimoine.
- Le carrelet : cette pêche se pratique depuis le Moyen-Age dans les estuaires. Au bout d'un ponton, un grand filet est actionné au moyen de treuils et de poulies. Les mailles sont plus ou moins fines selon le type de pêche souhaité : crevettes, céteaux, crabes ou anguilles.

La visite culturelle terminée, nous prenons place autour de trois tables et le repas se déroule agréablement, pour se terminer par des gâteaux faits maison ou pas.
13 h 10, Annie fait le point sur les prochaines sorties (lieu, reconnaissance, date ..), sur l'invitation de Monsieur Loth et Madame Robert concernant la journée de Talmont pour laquelle Bernadette enverra des précisions à tous les adhérents.
13 h 30, c'est l'heure de reprendre notre marche pour les 8 km restants. Nous empruntons la Matte de Paul (étendue plate, bordée de haies de tamaris et de fossés servant au drainage des eaux), les Barrats, traversons Semensan, Dignac pour nous retrouver au Port de Richard. Nouvelle halte, un peu plus longue eu égard à la chaleur à cette heure-là. Retour au Port de Goulée vers 16 h, heureux d'arriver et d'en terminer avec la moiteur ambiante. Vision intéressante de l'estuaire, découverte de ce phare dont la rénovation a fédéré tout un village, belle histoire d'entraide, de soutien et de partage... Merci à tous les participants pour leur bonne humeur et leurs sourires tout au long du parcours.

Marie-Christine